Jak należy zamontować poziomą toaletę odpływową?

Materiał toaletowy

Ważną rolę w doborze kanalizacji odgrywa materiał, z którego jest wykonana. Obecnie produkowane są w zasadzie następujące toalety:

1. Fajans.
2. Porcelana.
3. Ze sztucznego kamienia.

Modele fajansowe są dość tanie, odporne na chemię gospodarczą. Można zauważyć jedną wadę: porowata struktura materiału przyczynia się do szybkiego zanieczyszczenia.

Miski WC porcelanowe są droższe, ale bardziej higieniczne, gdyż w mniejszym stopniu przyciągają brud.

Niedawno zaczęli produkować modele z polimerobetonu, oprócz pięknej tekstury - są tu solidne minusy.Materiał nie jest wysoce odporny na kwasy, zasady i materiały ścierne, przez co proces czyszczenia takiej muszli klozetowej jest trudny.

Jak wybrać?

Oczywiście wybór muszli klozetowej to sprawa osobista, zależna od gustu i upodobań samych właścicieli. Jedne lubią modele kompaktowe, inne - ze zbiornikiem zawieszonym na ścianie, a jeszcze inne - opcje narożne. Jeśli chodzi o producentów, niektórzy nabywcy mają ochotę na niemiecką kanalizację, inni na czeską, a jeszcze inni nie mają nic przeciwko domowym toaletom, byleby działały dobrze.

Mimo to można zalecić przestrzeganie pewnych kryteriów przy wyborze muszli klozetowych, aby się nie pomylić.

Jeśli wybierzesz wysokiej jakości i kosztowną instalację wodociągową, przede wszystkim zwróć uwagę na modele europejskich i amerykańskich producentów. Są bardzo ciekawe okazy wykonane z kamienia, a nawet szkła (oczywiście nieprzezroczystego).
Skonsultuj się z profesjonalnymi hydraulikami w sprawie wyboru najlepszego modelu toalety.
Przed zakupem zmierz średnicę rury kanalizacyjnej, do której będziesz musiał podłączyć toaletę.
Sam zdecyduj, jaki kształt zewnętrzny i kolor ma mieć nowa armatura.
Chcąc nabyć muszlę klozetową typu syfon, warto wiedzieć, że w sprzedaży mamy jeszcze kilka takich muszli klozetowych.

Naprawy mogą kosztować dużo pieniędzy i istnieje ryzyko, że w ogóle nie uda się znaleźć niektórych części.
Spróbuj usiąść na wybranej misce, aby poczuć wygodę.
Zwróć uwagę na czystość i hałas spłukiwania.

Poniższy film pomoże Ci wybrać muszlę klozetową.

Pomocne wskazówki

Przed zainstalowaniem i przed zakupem muszli klozetowej warto zapoznać się z zaleceniami doświadczonych hydraulików.

Przestrzegając pewnych zasad można uniknąć wielu problemów.

Pierwszą rzeczą, na którą eksperci radzą zwrócić uwagę, jest rodzaj odpływu

Jest to szczególnie ważne, jeśli dopływ kanalizacji nie ulegnie zmianie.
Za pomocą adapterów szczególnie trudno jest wykonać wysokiej jakości połączenie muszli klozetowej z nieodpowiednim rodzajem odpływu kanalizacyjnego.
Nie odkładaj zakupu kanalizacji w ostatniej chwili, a także kupuj po naprawie. Lepiej jest wcześniej przygotować miejsce w toalecie pod konkretny model toalety.

Uprości to instalację kanalizacji.

• Powinieneś odmówić oszczędzania na śrubach i kotwach. Lepiej wybrać zapięcia niklowane. Nie rdzewieją. Pozwoli to w przyszłości uchronić produkt przed brzydkimi smugami, a także zaklejaniem śrub.
• Ekscentryczny mankiet, zwany pofałdowaniem, pomoże zrekompensować różnicę w wysokości podłogi przed i po naprawie. Aby dostarczyć wodę do zbiornika, lepiej użyć elastycznego węża.
• W przypadku, gdy rura kanalizacyjna wychodzi przez podłogę, warto zastosować kolanko prostokątne lub elastyczny mankiet karbowany.

Hydraulicy zalecają stosowanie małych klinów wykonanych z drewna lub tworzywa sztucznego. Jednak przy nich konieczne jest również użycie uszczelniacza, aby równomiernie rozłożyć ciężar muszli klozetowej. Podczas instalowania muszli klozetowej na starym żeliwie lepiej jest użyć uszczelniacza.

Jeśli dopływ wody jest stary, zdecydowanie należy go wymienić. Wybierając eyeliner, musisz znać odległość od połączeń na rurze z wodą do mocowania do muszli klozetowej. Następnie musisz wymienić starą elastyczną zaopatrzenie w wodę. Do tego należy jeszcze dodać 15 - 20 cm.Przejściówki do gwintów na złączach lub taśmę FUM należy wcześniej dokupić.

Aby to zrobić, zrób znaki we właściwych miejscach. Do nich przymocowana jest śruba samogwintująca i kilkakrotnie uderzana młotkiem. Następnie możesz wywiercić płytkę dziurkaczem lub wiertłem, ale tylko bez trybu wstrząsu.

Jeśli pion kanalizacyjny jest wykonany z żeliwa, należy go rozebrać do metalu, a następnie dokładnie umyć i wysuszyć. Następnie na suchą i czystą metalową powierzchnię nakłada się szczeliwo. I musisz to trochę bardziej odłożyć. Następnie musi być podłączony do pofałdowania.

Można również nałożyć uszczelniacz na zewnętrzną część złącza.

• Aby łatwo i bez uszkodzeń usunąć pofałdowanie łączące muszlę klozetową z kanalizacją, jej wyjście i wylot muszli klozetowej smarujemy mokrym mydłem. I dopiero po tej procedurze zostanie założone gniazdo kanalizacyjne.
• Zanim zrobisz oznaczenia markerem przez otwory w podeszwie miski, musisz na niej usiąść i sprawdzić, jaka jest wygodna. Jeśli to konieczne, musisz natychmiast poprawić pozycję.
• Nie używaj plastikowych kołków dołączonych do muszli klozetowych. Szybko pękają, więc lepiej jest preferować inne elementy złączne.

Dodatkową wkładkę w starej żeliwnej rurze kanalizacyjnej można usunąć perforatorem lub wypalić. W żadnym wypadku nie wolno używać młotka. Możliwe jest wypalenie, jeśli wnęka była wypełniona siarką lub zatkana kablem. Przed spaleniem należy zadbać o odpowiednią wentylację pomieszczenia, usunąć wszelkie łatwopalne środki i materiały.

Instalując muszlę klozetową na klej, możesz to zrobić sam. Aby to zrobić, weź 100 części żywicy epoksydowej ED-6. Następnie należy podgrzać do 50 stopni i dodać 20 części plastyfikatora lub rozpuszczalnika, dobrze wymieszać.Do powstałego roztworu wlać 35 części utwardzacza i ponownie wymieszać. Pozostaje tam dodać 200 części cementu i mieszać do uzyskania plastycznej jednorodnej mieszanki.

Jak zainstalować toaletę, zobacz poniższy film.

Odmiany

Toalety z odpływem poziomym produkowane są w szerokiej gamie modyfikacji. Wymieńmy główne modele w miejscu instalacji.

1. Piętro. Zwykłe (każdy je znają) muszle klozetowe zarówno dziś, jak i w ubiegłym stuleciu. Przymocowany do podłogi. Zasadniczo obecnie instalowane są toalety kompaktowe.
2. Zawieszony. Modele te są zawieszane na ścianie, mają wysokie zwolnienie i są podzielone na systemy ramowe i blokowe zgodnie z metodą mocowania. Cała komunikacja (aw niektórych przypadkach czołg) jest ukryta za fałszywym panelem lub we wnęce ściennej. Pod takimi muszlami klozetowymi wygodnie jest czyścić, ponieważ zwisają one nad podłogą.
3. Dołączony (ściana). Są ostatnio popularne. Są ciasno przymocowane do ściany, a cała komunikacja, podobnie jak w przypadku modeli podwieszanych, jest ukryta, a na zewnątrz pozostaje tylko misa. Różnica w stosunku do podwieszanych polega na tym, że miska nie jest podwieszana, ale jest montowana na podłodze, podobnie jak muszle klozetowe stojące.

Zgodnie z projektem zbiorników spustowych muszle klozetowe dzielą się na kilka odmian.

1. Z wysokim odpływem. Zbiornik jest montowany na ścianie i posiada rurę spustową. Sam model jest archaiczny, spotykany w starych domach, jednak takie modele, ale nieco ulepszone, można znaleźć w sprzedaży. Niekiedy stosuje się je również w nowoczesnych domach, gdzie dekoracja zaprojektowana jest w tzw. stylu historycznym. Dość głośna konstrukcja.
2. Z niskim odpływem. Standardowy system spłukiwania, w którym spłuczka plastikowa lub ceramiczna jest zamontowana nisko nad toaletą i posiada krótką rurkę spłukującą.
3. Ukryte kosze. Są wbudowane w ścianę i zamykane łatwym do demontażu wykończeniem. Na zewnątrz pozostaje tylko dźwignia spłukująca.
4. Kompaktowa łazienka. Miska jest przymocowana do miski. Najpopularniejszy obecnie rodzaj toalety.

Rodzaje wydań i ich cechy

Na początku ważne jest, aby wiedzieć, które edycje są dostępne, a także czym dokładnie się różnią. Obejmują one:

Odpływ pionowy lub bezpośredni - zwykle rzadko stosowany w warunkach rosyjskich, ponieważ do jego prawidłowego montażu konieczne jest, aby elementy kanalizacji przechodziły przez płyty podłogowe, a takie urządzenie najczęściej znajduje się w krajach zachodnich. W Rosji zwykle stosuje się technologię układania systemu rurociągów w ścianach pomieszczenia.

Jednak dzisiaj wielu deweloperów zaczyna zdawać sobie sprawę, że układanie kanałów ściekowych w podłogach ma wiele zalet, dlatego ważne jest, aby najpierw upewnić się, gdzie dokładnie znajdują się rury, aby znaleźć odpowiednią toaletę. Mówi się, że zainstalowanie toalety z bezpośrednim wyjściem jest najłatwiejsze do wykonania, a jednocześnie zapewnia naprawdę wydajne i skuteczne spłukiwanie.

Do takiej sieci kanalizacyjnej przeznaczony jest odpływ poziomy, którego elementy przechodzą przez ścianę, natomiast sam odpływ jest równoległy do ​​podłogi pomieszczenia

Takie urządzenie tego urządzenia hydraulicznego jest uważane za najpopularniejsze w warunkach rosyjskich, a jednocześnie wszystkie działają połączenie zrób to sam.

Odpływ skośny lub boczny jest uważany za dość specyficzny, ponieważ odpływ jest zamontowany w taki sposób, że znajduje się pod kątem 45 stopni do podłogi.Ta konstrukcja jest stosowana, gdy rury kanalizacyjne znajdują się w ścianach pomieszczenia, a jednocześnie nie można zastosować zwykłego odpływu poziomego ze względu na różne poziomy odpływu i rur. Montaż takiego elementu można wykonać tylko w określonych pomieszczeniach, jednak jeśli zajdzie pilna potrzeba jego zamontowania, to w takim przypadku może zajść konieczność przebudowy całego systemu kanalizacyjnego.

Przygotowanie do instalacji

Jeśli planujesz zmienić starą toaletę na nową, musisz ostrożnie zdemontować stary produkt. Po usunięciu zapięć musisz przechylić toaletę do tyłu. Jest to konieczne, aby spuścić pozostałą wodę. Dotyczy to wymiany starego produktu hydraulicznego na nowy.

Jeśli jest to nowy budynek, nie było wcześniej zainstalowanych produktów hydraulicznych, wystarczy uporządkować, kupić muszlę klozetową, przygotować wszystkie niezbędne narzędzia i rozpocząć prace instalacyjne.

Montaż muszli klozetowej ze skośnym odpływem

Toaleta z ukośnym odpływem jest podłączona do kanalizacji w następujący sposób:

• Najpierw należy nasmarować wylot muszli klozetowej czerwonym ołowiem zmieszanym z suszącym olejem.
• Następnie na wierzch nawija się pasmo żywicy, ale należy pozostawić jego końcówkę wolną.
• Następnie owinięte pasmo należy posmarować czerwonym ołowiem.
• Następnie możesz zainstalować toaletę, mocując odpływ w otworze rurociągu kanalizacyjnego

W ten sposób toaleta jest podłączona do pionu kanalizacyjnego za pomocą ukośnego wylotu.

Montaż muszli klozetowej z odpływem pionowym

Jak stwierdziłem wcześniej, toaleta z odpływem pionowym posiada syfon z rurą wylotową skierowaną do góry. Toaleta jest bardzo łatwa w montażu. Proces instalacji wygląda tak:

1. Konieczne jest zaznaczenie położenia muszli klozetowej, zainstalowany jest kołnierz śrubowy, który jest wyposażony w zamek.
2. Rura kanalizacyjna jest zainstalowana na środku tego kołnierza śrubowego.
3. Następnie toaleta jest instalowana na kołnierzu, należy ją obracać, aż zostanie całkowicie zamocowana.

Warto zauważyć, że rura zostanie automatycznie zamocowana na końcu rury kanalizacyjnej. Toaleta może być szczelnie przystawiona do ściany, co z pewnością będzie zaletą.

Montaż WC z odpływem poziomym

Montaż muszli klozetowej z poziomym odpływem odbywa się za pomocą mankietu uszczelniającego. Najpierw musisz przymocować toaletę do podłogi za pomocą kołków. Następnie wykonuje się podłączenie do kanalizacji. Połączenie należy wykonać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni muszli klozetowej.

Montaż muszli klozetowej do kanalizacji z karbowaniem

Możesz również samodzielnie podłączyć muszlę klozetową do kanalizacji za pomocą karbowania. Ogólnie jest to standardowa procedura instalacji, nie ma w tym nic bardzo skomplikowanego.

Połączenie odbywa się w ten sposób:

• Na zewnątrz należy nałożyć niewielką ilość uszczelniacza na wylot.
• Następnie należy umieścić na wylocie tę krawędź pofałdowania, na której znajduje się membrana wewnętrzna.
• Należy to dokładnie przemyśleć, aby nie było zniekształceń, a pofałdowanie zostało nałożone równomiernie.
• Gdy szczeliwo wyschnie, możesz zainstalować toaletę na miejscu.
• Następnie toaleta jest podłączona do kanalizacji.

Instalacja muszli klozetowej do kanalizacji z pofałdowaniem nie jest skomplikowana.

Co to jest uwalnianie poziome

Rodzaje wylotów toalet

W zależności od typu urządzenia z rurą odpływową istnieją trzy rodzaje konstrukcji muszli klozetowych:

• z wylotem pionowym;
• z ukośnym zwolnieniem;
• z wylotem poziomym.

Pierwsza opcja to pionowy odpływ do kanalizacji - jest to tzw. odpływ bezpośredni. Często spotykany w domach z czasów sowieckich, skośny odpływ umożliwia hermetyczne podłączenie odpływu do kanału ściekowego znajdującego się wzdłuż ściany.

Projekt ma zarówno zalety, jak i wady. Zalety to:

• oszczędność miejsca w toalecie dzięki możliwości montażu blisko ściany;
• połączenie funkcjonalności i estetyki;
• niska cena;
• połączenie z pionowo umieszczoną rurą kanalizacyjną za pomocą adapterów;
• przekształcenie odpływu poziomego w skośny w przypadku niezgodności wysokości.

Wady toalet z odpływem poziomym:

• złożony proces instalacji, który najlepiej powierzyć mistrzowi;
• prawdopodobieństwo zatorów z powodu kolana umieszczonego pod kątem prostym na skrzyżowaniu z odpływem kanalizacyjnym;
• potrzeba starannego uszczelnienia połączeń.

Cechą misek WC z poziomym odpływem jest równoległe ułożenie rury odpływowej miski. Mocowanie do rury kanalizacyjnej odbywa się ściśle, a poziomy jednego i drugiego otworu muszą znajdować się na tej samej wysokości.

Właściwy wybór

Decydując się na formę wydania, musisz wziąć pod uwagę kilka ważniejszych punktów:

Materiał muszli klozetowej

Tradycyjnie w domach i mieszkaniach montuje się sprzęt ceramiczny. Należy jednak mieć świadomość, że ceramika jest inna. Najpopularniejsze są dwie odmiany:

1. Fajans: przyciąga przystępną ceną, ale ma porowatą strukturę. Gdy powłoka szkliwa ulegnie ścieraniu, materiał zaczyna chłonąć wodę (produkt staje się mniej trwały), brud i nieprzyjemne zapachy.
2. Porcelana: ten materiał jest nieco droższy od fajansu, ale nie charakteryzuje się porowatością.

Zwróć uwagę, że różnica w cenie nie jest znacząca, więc lepiej zatrzymać wybór na modelu porcelanowym.

Porcelanowa toaleta stojąca na podłodze

Jeśli interesuje Cię bardzo tania opcja - zwróć uwagę na toalety akrylowe. Wystarczy być przygotowanym na to, że szybko tracą atrakcyjny wygląd i są krótkotrwałe. Tym, którzy chcą wprowadzić do wnętrza odrobinę radości, na pewno spodoba się miedziana toaleta

A jeśli potrzebujesz urządzenia w wykonaniu wandaloodpornym (zazwyczaj instalowanego w toaletach publicznych), to toaleta ze stali nierdzewnej będzie najlepsza

Tym, którzy chcą wnieść do wnętrza odrobinę radości, z pewnością przypadnie do gustu miedziana muszla klozetowa. A jeśli potrzebujesz urządzenia w wersji antywandalowej (zazwyczaj instalowanej w toaletach publicznych), to najlepsza będzie toaleta ze stali nierdzewnej.

kształt miski

Przez długi czas najpopularniejsze były muszle klozetowe z pochyloną tylną ścianą i otworem odpływowym wysuniętym do przodu. Ale ta forma ma wadę: po każdej sesji miskę trzeba wyczyścić szczoteczką.

Dziś modny jest nowy rodzaj toalety - w kształcie lejka, w którym odpływ znajduje się prawie pośrodku. Kał wpada bezpośrednio do wody, dzięki czemu miska się nie brudzi. Ale jednocześnie mogą zachlapać użytkownika plamami, których oczywiście nikt nie lubi. Problem ten jest mniej zauważalny dla posiadaczy toalet z systemem przeciwbryzgowym.

Przede wszystkim takie miski ustępowe są wyższe niż ich zwykłe odpowiedniki, czyli zwiększa się odległość od krawędzi do lustra wody w syfonie. Dodatkowo posiadają specjalne ramię wokół otworu spustowego, które ma za zadanie gasić „żarówki”.

Schemat toalety w kształcie lejka z poziomym odpływem

Produkowane są miski ustępowe, w których zamiast pochyłej ściany znajduje się podest. Większość użytkowników uważa tę formę za przestarzałą i niepraktyczną, głównie dlatego, że w momencie opróżniania urządzenia urządzenie może spryskać swojego właściciela. Jeśli jednak przyjrzeć się bliżej takim toaletom, można zauważyć znaczną zaletę: nieczystości wpadają do małej kałuży wody (podest ma wklęsły kształt).

Dzięki temu porcelana pozostaje czysta; jednocześnie żadne wybuchy ani „bulgotanie” nie denerwują użytkownika.

Projekt

Większości użytkowników znana jest konstrukcja muszli klozetowej, w której miska i zbiornik są wykonane w postaci dwóch autonomicznych elementów. Ten projekt ma swoje zalety: jeśli pojawią się wióry lub pęknięcia, tylko uszkodzona część będzie wymagała wymiany.

Miska WC i spłuczka w wersji wolnostojącej

Ale jest też wada: z powodu zużycia uszczelek lub elementów złącznych woda może wypływać spod zbiornika. Jeśli nie chcesz zajmować się takimi problemami, kup monobloki, w których zbiornik i miska są wykonane z jednego kawałka.

Odmiana śliwki

Istnieją dwie opcje. Klasyczny - odpływ bezpośredni, gdy woda po prostu spływa najkrótszą ścieżką od wlotu miski do syfonu.

Bardziej zaawansowany uważany jest odpływ okrężny, w którym strumienie wody najpierw wpadają do kanałów pod obrzeżem, a następnie spływają, obmywając całą powierzchnię misy.

Rodzaje spłuczek toaletowych

Wybierając toaletę z odpływem okrągłym należy wziąć pod uwagę jego ważną cechę: jeśli woda zawiera dużą ilość brudu, soli twardości i innych zanieczyszczeń, wąskie kanaliki pod rantem szybko się zatkają.

Mechanizm spustowy

Zwykły odpływ nie jest już cytowany. Najbardziej popularne stały się toalety z dwoma przyciskami: jednym opróżnia się cały zbiornik, drugim tylko do połowy. Jeśli masz wodomierz, taki system pomoże zaoszczędzić sporo pieniędzy. Ekonomiczne toalety mogą mieć jeden przycisk, ale mają pewną cechę konstrukcyjną: po ponownym naciśnięciu zawór spustowy zamyka się.

W ten sposób użytkownik ma możliwość wlania do muszli klozetowej tyle wody, ile uzna za stosowne.

Instalowanie toalety stojącej na podłodze

Montaż toalety „zrób to sam” na podłodze można wykonać za pomocą:

• śruby mocujące. Ta metoda jest korzystnie stosowana podczas instalowania kanalizacji na płytkach wcześniej ułożonych w toalecie;
• żywica epoksydowa;
• tafta.

Montaż na płytce

Jak prawidłowo zainstalować toaletę na płytce? Do pracy będziesz potrzebować:

• narzędzia do znakowania: ołówek, kreda lub marker;
• wiertarka wiertłem diamentowym do wykonywania otworów w płytkach podłogowych;
• zestaw kluczy;
• uszczelniacz silikonowy;
• śruby mocujące, podkładki i zaślepki ozdobne (w zestawie z toaletą);
• plastikowe kołki;
• mankiet do podłączenia urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej;
• zaopatrzenie w wodę.

Instrukcja montażu toalety:

1. w przypadku wymiany kanalizacji, w pierwszym etapie konieczne jest oczyszczenie wlotu kanalizacyjnego i płytek z pozostałych cząstek. Podczas pierwszej instalacji toalety ten krok jest pomijany;

Przygotowanie do montażu toalety

1. do toalety przymocowana jest cysterna. W tym celu stosuje się śruby mocujące, specjalną uszczelkę i uszczelniacz;
2. na wylocie toalety montowany jest mankiet, wybrany do podłączenia do rury kanalizacyjnej. Aby zapewnić szczelność połączenia, złącze jest uszczelnione gumowym pierścieniem i pokryte uszczelniaczem;

Przygotowanie toalety do dalszej instalacji

1. toaleta jest przymocowana do rury kanalizacyjnej i wybrana jest optymalna lokalizacja urządzeń sanitarnych. Wymagane jest wyregulowanie toalety w taki sposób, aby było całkowicie wyrównane między wlotem kanalizacji a odpływem;

Jeśli produkt hydrauliczny odbiega o co najmniej kilka stopni, musisz albo wyrównać muszlę klozetową, albo kupić dodatkowy adapter.

1. miejsca na śruby mocujące są zaznaczone na podłodze. W takim przypadku zaleca się zakreślenie konturu wylotu toalety w celu ustalenia wybranej lokalizacji jego lokalizacji;

Wstępne oznaczenie do instalacji

1. wiercenie otworów na łączniki;

Przygotowanie otworów pod śruby montażowe

Płytki są bardzo delikatne, dlatego wiercenie należy wykonywać z najwyższą ostrożnością. Udarność wiertła można wykorzystać dopiero po przejściu przez warstwę dekoracyjną.

1. kołki są wkładane w przygotowane otwory;

Przygotowanie do naprawy toalety

1. gumowa uszczelka umieszczona jest pod piętą muszli klozetowej, która chroni zarówno muszlę klozetową, jak i płytki przed uszkodzeniem;
2. toaleta jest mocowana za pomocą śrub. Na końcach zapięć nakładane są ozdobne nasadki;

Dokręcanie śrub mocujących kluczem

1. dla większej niezawodności przestrzeń między podłogą a toaletą jest wypełniona szczeliwem;

Obróbka spoin za pomocą uszczelniacza

1. podłączenie do kanalizacji i wodociągu.

W opisany sposób instaluje się ukośną muszlę klozetową lub prostą muszlę klozetową z poziomym lub pionowym odpływem. Na ostatnim etapie należy sprawdzić wszystkie uzyskane połączenia pod kątem szczelności.

Toaleta może być używana 2-3 godziny po zakończeniu instalacji. Czas ten jest niezbędny do całkowitego utwardzenia szczeliwa.

Proces instalacji sprzętu hydraulicznego przedstawiono na filmie.

Montaż żywicą epoksydową

Wybierając metodę montażu z użyciem żywicy epoksydowej, montaż i montaż muszli klozetowej odbywa się niemal w ten sam sposób. Główna różnica polega na procesie przygotowawczym:

1. powierzchnia podłogi wymaga szorstkowania. W tym celu na podłogę nakłada się nacięcia lub matę wykonuje się papierem ściernym;
2. następnie musisz usunąć wszystkie zanieczyszczenia i potraktować podłogę rozpuszczalnikiem;
3. Żywica epoksydowa jest nakładana na miejsce instalacji urządzeń sanitarnych. Wielkość warstwy nie powinna być mniejsza niż 0,5 cm;
4. toaleta jest montowana na żywicy i zabezpieczana różnymi mocowaniami.

Instalowanie toalety epoksydowej

Toaleta może być podłączona dopiero po 10-12 godzinach od jej instalacji.

Montaż na tafcie

Montaż muszli klozetowej na tafcie (drewnianej desce) był stosowany głównie wcześniej. Obecnie ta metoda praktycznie nie jest używana. Główną różnicą jest konieczność wstępnego montażu tafty, co odbywa się w następujący sposób:

1. w miejscu instalacji toalety na podłodze kładzie się drewnianą deskę, której wymiary są nieco większe niż pięta toalety;
2. pozostałą przestrzeń toalety wylewa się betonem. Poziom betonu nie może przekraczać wysokości tafty.

Po całkowitym wyschnięciu wylewki betonowej można przystąpić do montażu muszli klozetowej. Instalacja wodno-kanalizacyjna jest mocowana zwykłymi śrubami do drewnianej deski.

Montaż toalety na drewnianej wyściółce

Co musisz wiedzieć o pracach instalacyjnych

Który odpływ toalety jest lepszy - prosty czy ukośny - możesz sam zdecydować, jeśli wiesz, czy Twoja łazienka jest ograniczona w wolnej przestrzeni. Pomimo tego, że toalety z poziomym odpływem są coraz częściej instalowane w nowych budynkach, urządzenia z pionowym odpływem nie tracą na znaczeniu. Aby podłączyć toaletę do kanalizacji, przygotuj:

• rury do wentylatorów;
• rury faliste;
• mankiety;
• ekscentrycy.

Stosując rurę wentylatorową można osiągnąć jedność urządzenia z materiałem łączącym, ponieważ oba wykonane są z porcelany, fajansu i ceramiki. Jedyną trudnością podczas montażu w tym przypadku może być konieczność dopasowania miejsca montażu. Nie będzie działać, aby dopasować metodę przycinania.

Mankiet mimośrodowy wykonany jest na bazie polimerów i jest konstrukcją pary zagięć, w których przesunięte są osie. Mankiety mogą mieć różne długości, dzięki czemu można je łatwo dobrać do podłączenia urządzenia do kanalizacji o innych parametrach gniazdka i odpływu. Instalacja toalety z bezpośrednim odpływem może wymagać użycia rury falistej, która jest ciągliwa i może zginać się i rozciągać. Jeśli użyjesz tego elementu, mistrz uzyska swobodę ruchów i ułatwi prace instalacyjne. Ale w tym przypadku nie należy zapominać o nachyleniu rury kanalizacyjnej. W takim przypadku należy zadbać o sztywność materiału, aby ściany były niezawodne i trwałe podczas dalszej eksploatacji.

Żeliwną rurę kanalizacyjną można podłączyć do armatury za pomocą gumowego mankietu. Znajduje się na jednym końcu rury. Toaleta powinna być umieszczona na wylocie, mankiet jest wywinięty, aby można było uzyskać całkowite uszczelnienie. Możesz zwiększyć gęstość połączenia za pomocą uszczelniacza.

Toaleta jest jak najbliżej ściany.

Chcę zmienić toaletę na coś bardziej przyzwoitego. W większości bezpośredni problem. Czy możesz mi powiedzieć, jakie modele można zamontować w moim przypadku jak najbliżej ściany? Następnie szyję rury do pudełka.

Niewiele zależy od modelu toalety, w większości są one standardowe. Każda prosta toaleta odpływowa w twoim przypadku będzie wymagała więcej miejsca niż ta pochyła.

Zerg, a jeśli tego użyjesz?

W ogóle nie ma przyzwoitych muszli klozetowych z ukośnym odpływem. Chciałem instalacji - ale przeciwnie, zwiększy odległość (22 stelaż + 55 muszli klozetowej - to dużo)

Serge, Odejdź jeszcze dalej. Wypróbuj koszulkę 45 stopni z innym kątem 45 stopni. A do niego przez mankiet 110 przejście do gardła toalety. Jeśli wysokość pasuje. Przy bezpośrednim wylocie szyja jest głębsza.

Chociaż to przejście moim zdaniem jest takie samo.

Hitgher, spróbuj przyciąć rogi. Dobrze. Spróbuję to rozgryźć.

Serge, ten, którego przyniosłeś tylko na długość. Czy będzie krótsza, jeśli za mało, załóż ją na szyjkę muszli klozetowej? To kąt 45 stopni 110.

Tak kompaktowy - tylko sowiecki z półką. Czołg uderzy w ścianę. Nadal wypuszczam. Instalacja była błędna. 110 (rura) + 40 (rama) + 20 (GVL) + 10 (płytka). Możliwość skrócenia. 110->90, usuń płytki ze ściany, a następnie uwolni się kolejne 10-20 mm. Zamiast 20 GVL możliwe jest 10 GVL, chociaż nie są one zalecane. A doniczka może być krótsza.

Tak kompaktowy - tylko sowiecki z półką. Czołg uderzy w ścianę. Nadal wypuszczam.

Ale nie! Dwukrotnie udało mi się zainstalować kompakt z ukośnym wydaniem Gustavsberg Nordic w tych samych warunkach, co TC prawie od razu.

Na tym zdjęciu brakuje toalety, ale stała blisko:

Inną rzeczą jest to, że producent zaleca pozostawienie odstępu 50 mm między ścianą a zbiornikiem.

Tak, a instalację można przybliżyć do ściany, jeśli wydrążysz okno na taką rurę w dolnej części ściany:

bliżej ściany można nawet konkretnie przedstawić na zdjęciu toalety. wyjmujemy mankiet, odcinamy gniazdko na toalecie, pozostawiając tylko prążkowaną część. następnie wkładamy tę część do gorącej wody, staje się ona bardziej miękka i wyciągamy ją przez wylot muszli klozetowej. i włóż bezpośrednio do rury 110, obracając ją nieco wyżej.

Gdy pojawiło się pytanie o wymianę radzieckiej muszli klozetowej, żaden model nie pasował do wymiarów, w tym nordyckich. Ale instalacja TS będzie nadal bardziej kompaktowa.

To nie ma sensu, o rozmiarze decyduje leżak + grubość ramy.

To nie ma sensu, o rozmiarze decyduje leżak + grubość ramy.

Tonalny, grubość ramy montażowej w żadnym wypadku nie wynosi 20 mm. Leżak może wystawać bardziej niż instalacja (chociaż przy zastosowaniu rury 90 mm można zmieścić się w granicach 10-12 cm).

Możesz ominąć regały ramowe za pomocą czterech lub nawet trzech zagięć, wydrążając pod nimi wgłębienie:

Gdy pojawiło się pytanie o wymianę radzieckiej muszli klozetowej, żaden model nie pasował do wymiarów, w tym nordyckich.

Mimo to mnie, specjalistce w żadnym wypadku od hydrauliki, udało się.

Potrzebujesz tylko kreatywnego podejścia, którego hydraulicy Zhek raczej nie będą w stanie zapewnić.

Vadim M, od ściany do krawędzi rury - 103 mm. Do tego dochodzi montaż stojaków 50 - 153, płyta gipsowo-kartonowa 2 warstwy, płytki (20 mm + 10 mm) - 183 mm + 550 sama toaleta (średnio) - mamy 74 cm (od ściany). Zasadniczo w porządku. Ale do podgrzewanego wieszaka na ręczniki mam 123 cm, a górna część trójnika odwrócona pionowo do góry będzie gdzieś 22 cm od podłogi + założony kran - od podłogi do osi otworu odpływowego w toalecie będzie okazują 27 cm, zamiast przepisanych 23. Obawiam się, że będę musiał podnieść ramę powyżej i spoczywać na ręczniku.

Twoja opcja z obejściem, jako opcja, jest możliwa, ale chciałbym obejść się bez tak ciężkiego bramkowania i myślę, że z czasem po prostu się zatka - ponieważ nachylenie rury 50, która biegnie dalej do łazienki, jest już minimalna (2 cm na metr).. Tak, a odprowadzenie instalacji możliwe jest tylko pod kątem 90 stopni do trójnika.

Serge, dla kogo pisałem, rysowałem, szukałem modeli? Rura kanalizacyjna na bardzo krótkim odcinku w miejscach stojaków ramy instalacyjnej jest wpuszczana w ścianę za pomocą kolanek. Grubość montażu -8 cm, plus GVL 10-12 mm, plus płytki 10 mm łącznie (pod warunkiem wymiany leżaka na 90 mm) grubość zarówno szytej instalacji jak i leżaka to 10-11 cm!

Solarium będzie musiało zostać uporządkowane, trójnik zostanie zamieniony na, w nim - W żadnym wypadku nie należy podnosić instalacji!

Twoja opcja z obejściem jako opcja jest możliwa, ale chciałbym obejść się bez tak ciężkiego bramkowania.

Serge, czy goni niszę 300x90x50 mm „ciężką”?

. i myślę, że z czasem po prostu się zatka - ponieważ nachylenie rury 50, która biegnie dalej do łazienki, jest już minimalne (2 cm na metr).

Stronniczość nie powinna ucierpieć. Jeśli użyjesz zakrętów pod kątem 45 stopni, nic się nie zatka.

Rodzaje elementów łączących

Jeśli ze względu na cechy konstrukcyjne niemożliwe jest bezpośrednie podłączenie muszli klozetowej do kanalizacji, stosuje się materiały pomocnicze - rury łączące. W większości przypadków używane są następujące typy:

• marszczenie;
• ekscentryczne mankiety;
• narożniki i zagięcia wykonane z tworzywa sztucznego;
• rury z różnych materiałów, ale najlepiej z tworzywa sztucznego.

Wady stosowania pofałdowań do podłączenia toalety do kanalizacji obejmują dużą minimalną długość. Jeśli odległość między dyszami wynosi około 12 cm, lepiej zdecydować się na inne elementy łączące.

Dane te pozwolą Ci wybrać najbardziej odpowiedni model mankietu w sklepie. Wadą części mimośrodowej jest jej niewielka długość, co implikuje możliwość montażu tylko przy niewielkiej odległości między dyszami (do 12 cm).

Kolana i narożniki montuje się w przypadkach, gdy z jakiegokolwiek powodu nie można zastosować falistości. Ich zaletą w porównaniu z ryflami jest to, że mają gładką ściankę od wewnątrz, co znacznie zmniejsza ryzyko zatorów.

Główną wadą jest sztywność, która prowadzi do wycieków nawet przy niewielkim skosie. Produkty z tworzyw sztucznych można przycinać do wymaganego rozmiaru, w przeciwieństwie do żeliwa.

W większości przypadków rury stalowe stosuje się tam, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia mechanizmu uszczelnienia hydraulicznego (dowiedz się, co to jest uszczelnienie kanalizacyjne, jego zasada działania, jakie są rodzaje itp.). Jeśli przepustowość pionu jest niewystarczająca, zostanie do niego wciągnięta ciecz z syfonu.

W rezultacie uszczelnienie wodne nie działa, a do pomieszczenia dostaje się smród z kanalizacji.W takiej sytuacji rurowy produkt z automatycznym zaworem podłącza się do pionu lub rury połączonej z toaletą. Podczas opróżniania otwiera się specjalny zawór i wchodzi powietrze, co zapobiega przerwaniu uszczelnienia wodnego.

Jednak do realizacji takiej funkcji nie jest konieczne stosowanie rur stalowych. Istnieją również mimośrody i adaptery, które nadają rurociągowi podobne właściwości. Aby zapewnić niezawodność połączenia, zaleca się stosowanie uszczelniacza przy stosowaniu dowolnego rodzaju elementów łączących.

W tym celu zaleca się zakup specjalnego wodoodpornego produktu przeznaczonego do armatury wodno-kanalizacyjnej. Poluzując gumowy kołnierz uszczelniający, uszczelniacz zapobiegnie wyciekom.

Połączenie faliste

Krótki algorytm działań:

1. Posmaruj złącze silikonem i włóż pofałdowanie z uszczelniaczem w otwór rurociągu. Wskazane jest, aby nie przesuwać go, dopóki produkt na bazie silikonu nie wyschnie.
2. Umieść toaletę, sprawdź jej stabilność. Jeśli produkt się chybocze, wypoziomuj podłogę lub zainstaluj specjalne stojaki.
3. Włóż pofałdowanie do rury toaletowej, nic nie jest wymagane do smarowania połączenia.
4. Wlej kilka litrów płynu, odczekaj 1 minutę, a następnie sprawdź, czy nie ma wycieków. Jeśli połączenie jest nieszczelne, należy odłączyć pofałdowanie, sprawdzić prawidłowe położenie uszczelek i ostrożnie je ponownie zainstalować.
5. Jeśli nie ma wycieków, możesz oznaczyć punkty mocowania osprzętu hydraulicznego ołówkiem lub markerem.
6. Napraw produkt tak, aby się nie kołysał.
7. Podłącz do kanalizacji.
8. Po 2 godzinach przetestuj, wykonując kilka drenów.Odczekaj 5 minut, jeśli rura nie przecieka, możesz przystąpić do montażu zbiornika i innych elementów.
9. Nasmaruj złącze uszczelniaczem z zewnątrz, aby zapobiec wyciekom w przyszłości.

Jeśli podczas ostatniego testu wykryto niewielki wyciek (kilka kropel), należy całkowicie usunąć całą ciecz i usunąć mieszek. Następnie ponownie nałóż silikon na gumkę produktu i zainstaluj ją na rurze toaletowej.

Podłączenie toalety do kanalizacji z odpływem do podłogi

Stanowisko konstrukcji jest przymocowane do podłogi za pomocą specjalnego kołnierza do połączenia.

Szczeliwo silikonowe służy do uszczelniania połączeń.

Połączenie odbywa się ostrożnie i powoli w ścisłej kolejności:

• Miejsce modelu wybierane jest według uznania właścicieli, ale osiągając zbieżność otworu kanalizacyjnego i wylotu muszli klozetowej.
• Flamaster na podłodze oznacza miejsce mocowania łączników nóg konstrukcji. Zapobiegnie to przesuwaniu się podczas prac instalacyjnych.
• W otwory kołnierza wkładane są śruby, które ustalają pozycję modelu.
• W odpływie ściekowym zainstalowany jest kołnierz. Wcześniej miejsce jego dokowania z rurą smarowano szczeliwem, aby poprawić mocowanie.

Kolejny krok jest bardzo odpowiedzialny. Ze szczególną starannością wejście modelu łączy się ze złączem kołnierza montowanego w podłodze. Aby wzmocnić uszczelnienie, stosuje się gumową uszczelkę lub uszczelniacz silikonowy.

• Pozycja zwolnienia konstrukcji jest ustalana na kołnierzu za pomocą specjalnych łączników.
• Pozycja hydrauliki na powierzchni podłogi jest ustalona. W tym celu jego noga jest wzmocniona śrubami.
• Opuszczając wodę do miski, sprawdza się, czy nie ma przecieków na połączeniach.

Prace łączące każdy może wykonać samodzielnie.