3 sposoby naprawienia kołka wypadającego ze ściany

Rodzaje kołków elewacyjnych

Łączniki elewacyjne dzieli się zwykle na dwa rodzaje - w kształcie talerza i kotwy. Te ostatnie z reguły służą do montażu różnych wsporników. A w przypadku okładzin elewacyjnych najkorzystniej jest kupić kołki z szeroką czapką, ponieważ najbardziej niezawodnie mocują różne materiały, w tym termoizolacyjne. Ten typ zapięcia ma kilka różnych nazw. Kołek elewacyjny, kołek w kształcie talerza lub grzybek - można go nazwać inaczej, ale profesjonalny budowniczy natychmiast zrozumie, o co chodzi. Takie kołki w kształcie miski różnią się w zależności od materiałów produkcyjnych.

Kołki elewacyjne

Stół. Rodzaje kołków elewacyjnych w kształcie misy.

Pogląd	Opis
Polimer	Materiałem użytym do produkcji jest nylon, polipropylen lub usieciowany polipropylen o właściwościach mrozoodpornych. Jednocześnie nylon uważany jest za jeden z najwyższej jakości i wytrzymałych materiałów. Taki kołek będzie służył bardzo długo. Przekładka wykonana jest z dwóch materiałów - włókna szklanego lub tworzywa bazaltowego.
Z metalowym gwoździem	Ten typ kołka wykorzystuje niepowlekany metalowy gwóźdź. Stosowany jest do montażu materiałów termoizolacyjnych o dużej gęstości.

Zalety stosowania łączników polimerowych:

• niewielka masa, dzięki której ściana nie otrzymuje dodatkowego obciążenia. Dotyczy to zwłaszcza materiałów budowlanych, takich jak gazobeton, pianobeton;
• elementy złączne nie boją się wilgoci - taki kołek nie może zostać uszkodzony przez korozję;
• elastyczność i elastyczność, dzięki czemu kołek doskonale mocuje izolację i inne materiały elewacyjne;
• „mostki zimne” nie pojawiają się - ściany w punktach mocowania nie przemarzną podczas silnych mrozów;
• niska cena.

Ten kołek ma wiele zalet.

Zalety kołków z gwoździem:

• najtrwalszy;
• doskonale trzyma bardzo gęste i ciężkie materiały;
• kołki z głowicą termiczną nie podlegają korozji.

Główną wadą kołków metalowych jest ich przewodność cieplna. Zimą stworzą „mostki zimna”, przez co ściany będą bardziej przemarzały, a w systemie ocieplenia pojawi się szczelina. Aby temu zapobiec, do takich kołków wykonana jest specjalna głowica termiczna z materiałów polimerowych. Zabezpieczy elewacje przed wnikaniem wilgoci, a dom przed utratą ciepła.Zwykle do produkcji takiej głowicy stosuje się odporny na uderzenia poliamid wypełniony szkłem, który ma minimalną przewodność cieplną.

Kołek z głowicą termiczną

Krawaty z platformą

Jest to kołek z gwintem i platformą (kwadratową lub prostokątną), do której przymocowany jest łącznik. Te łączniki (KSP) są wygodne do szybkiego montażu. Wykonany z niepalnego tworzywa sztucznego.

KSP - wylewka z platformą montażową na kołki

Początkowo instalowany jest kołek, na którym nawijana jest platforma z jastrychem. Następnie przewody są dołączone. Montaż nadaje się do ścian i sufitów drewnianych, ceglanych i betonowych. Za pomocą takich platform można podłączyć kilka kabli jednocześnie.

Zacisk kołkowy

Służy do szybkiego mocowania jednego kabla. Zacisk jest bardzo łatwy w montażu. Dziurkacz (jeśli ściana jest betonowa) wierci otwór o wymaganej długości i średnicy. Następnie zacisk jest ostrożnie otwierany, układa się w nim kabel, a ostry koniec wbija się w otwór. Opaska nie wypadnie z niej dzięki dwustronnym nacięciom po bokach.

Kształt zacisku musi pasować do kształtu przekroju kabla. Zasadniczo jest okrągły lub prostokątny. Te elementy instalacyjne są tanie i niezawodne w mocowaniu.

Co jest ważne do rozważenia

W procesie selekcji bardzo ważne jest prawidłowe wyznaczenie kolejności. Na początek wybierany jest kołek

Im jest większy, tym większe obciążenie może wytrzymać.

Należy wziąć pod uwagę obwód i długość produktu, zarówno wkręt samogwintujący, jak i kołek.Do małych obciążeń stosuje się kołki o obwodzie 4 - 5 mm. 6 mm i 8 mm do średnich, 10 mm i 12 mm do dużych obciążeń, 14 mm i 16 mm do bardzo ciężkich obciążeń, do mocowania rusztowań itp.

Należy również wziąć pod uwagę gęstość materiału, w którym będzie znajdować się kołek. Im mocniejszy materiał, tym większe obciążenie może wytrzymać kołek o tym samym rozmiarze.

Zawsze brana jest pod uwagę wytrzymałość użytego materiału, w którym używany jest łącznik. Im wyższe uszczelnienie, tym większe obciążenie, jakie może wytrzymać element złączny. Dwa elementy wbite w betonową powierzchnię są w stanie wytrzymać znaczne obciążenie, pomimo swoich niewielkich rozmiarów. Po wybraniu kołka o wymaganym rozmiarze wybiera się do niego wkręt samogwintujący. Wybierając wkręt samogwintujący, należy polegać na kilku kryteriach:

• Grubość wkrętu samogwintującego musi być taka, aby nie był luźny wewnątrz kołka i był mocno zamocowany. Wkręcenie go wymaga trochę siły, dopóki nie zostanie zainstalowany.

• Długość wkrętu samogwintującego musi być zbliżona do długości kołka lub przesadzona o 5 milimetrów, ale nie więcej. Mocując cokolwiek do ściany, użyj dłuższej długości.

• Trudno jest określić rzeźby ze względu na ich różnorodność. Podczas niedopasowania dwóch elementów do rodzaju gwintu istnieje możliwość, że ten ostatni wypadnie lub w ogóle nie zostanie wkręcony.

Jak zamocować kołek w ścianie?

Jakie są sposoby mocowania kołka w „złej” ścianie?

Istnieją nowoczesne materiały, które pomogą wzmocnić kołek w „złej” ścianie, na przykład ten sam bandaż gipsowy, kołek owija się wokół, a następnie moczy w wodzie i wbija w ścianę, po stwardnieniu wytrzyma. Zajmę się metodami „dziadka”, naprawdę działają.Często spotykam się w swojej pracy z murowanymi ścianami, które są otynkowane mieszanką wapienną, cementu praktycznie nie ma i w związku z tym ściany są wyjątkowo luźne

Jeśli trzeba coś szybko naprawić i nie ma czasu czekać, aż te same „płynne gwoździe” lub inna mieszanka stwardnieją, biorę wiertło na średnicę, o dwa mniej np. kołek na osiem, wiercę na sześć ale ze zwycięską końcówką końcówka jest większa od wiertła a otwór uzyskuje się trochę większy, ważne jest wiercenie bez dziurkacza (bez uderzenia), takie ściany łatwo wywiercić konwencjonalną wiertarką, po czym kołek o pożądanej średnicy dobrze i ciasno pasuje do takiego otworu (w naszym przypadku 8). Druga opcja: wszystko jest takie samo, ale bierzemy kołek z ogranicznikiem „spódnicy”, to nie pozwoli kołkowi wbić się w ścianę

Kolejna „sztuczka”, jeśli wszystko jest zupełnie złe, to możesz jechać drewnianym kotletem, nie wierz tym, którzy mówią, że drzewo jest krótkotrwałe, pracowałem w domach „stalinowskich”, wszystko jest na takich kotletach, to trzyma się od siedemdziesięciu lat i ta sama kwota będzie słabnąć. I na koniec, jeśli jest czas, następnego dnia wywierć dziurę, płynne gwoździe lub „gorący” klej, plus kołek, wkręty.

Podczas instalowania kołka w ścianie jest kilka małych sztuczek, które ułatwiają mocowanie.

Zasada numer 1 - Nigdy nie bądź zbyt leniwy, aby wyczyścić otwór, w którym zostanie zainstalowany kołek, z obcych zanieczyszczeń i mąki wiertniczej.

Zasada nr 2 - Zawsze sprawdzaj głębokość otworu na kołek, powinna być nieco większa niż sam kołek.

Zasada #3 - Sam kołek powinien być wbijany albo równo ze ścianą, albo nawet lekko wpuszczony tak, aby kołek na całej jego długości uczestniczył w sprzęgle.

Zasada nr 4 - Jeśli ściana jest wykonana z kruchego materiału, przed montażem kołek należy zanurzyć w jakimś roztworze lub kleju, aby uzyskać lepszą przyczepność do materiału.

Zasada nr 5 - Jeśli podczas wiercenia znajdziesz tam puste przestrzenie, użyj drutu, aby je zbadać, może być konieczne użycie innego rodzaju kołka, na przykład kołka motylkowego.

Zasada nr 6 - W trybie wiercenia konieczne jest wiercenie miękkich ścian, a nie dziurkacza, aby nie złamać otworu na kołek.

Zasada numer 7 - Przed wywierceniem otworu należy go oznaczyć, aby nie „odchodził” na bok, w tym celu uderz w punkt rdzeniem.

Zasada nr 8 - Wywierć otwór pod niewielkim kątem od góry do dołu, jest to szczególnie ważne w przypadku kołków, które utrzymają ciężkie konstrukcje.

Zasada #9 - Używaj tylko wierteł, które pasują do średnicy kołka i nie używaj starych wierteł z krzywizną lub wiertłem uszkodzonym - średnica otworu może być nieprawidłowa.

Zasada nr 10 - Podczas montażu kołka powinien on swobodnie wnikać w otwór, nie przykładać dużego wysiłku, najlepiej usunąć kołek i ustalić, dlaczego nie idzie dalej.

Zasada #11 - Nie używaj kołków, które nie są przeznaczone do niektórych materiałów, z których wykonane są ściany, wybierz właściwy w zależności od materiału ściany.

Plastikowe kołki

Aby uzyskać plastikowy kołek, możesz potrzebować pewnych narzędzi i umiejętności. Ale często usuwanie takich elementów złącznych jest łatwe i szybkie. Plastikowe kołki mogą być wykonane z nylonu, plastiku lub innych elastycznych materiałów. Produkowane z różnymi profilami, o dowolnej głębokości kolców, mogą być wykonane z wąsami, które mocują tuleję w monolicie.

Główne sposoby usuwania plastikowych kołków:

Wbijanie w ścianę - jeśli kołek mocno wystaje i nie można go wyciągnąć, element można wbić młotkiem. Aby to zrobić, potrzebujesz młotka i rdzenia, szpachli i szpatułki. Rdzeń umieszcza się na wystającym uchwycie, wybija młotkiem, a następnie otwór uszczelnia się kitem.

• Zdejmowanie kołka za pomocą szczypiec, przecinaków do drutu - w tym celu należy zamocować narzędzie na plastikowym elemencie, a następnie delikatnie pociągnąć siłą i jednocześnie poluzować.
• Topienie lutownicą - istnieje również taki sposób na usunięcie kołka. Nadaje się, gdy plastikowy element jest uszkodzony. Jest topiony lutownicą, a następnie usuwany lub wbijany w monolit ścienny.
• Używając metalowej rurki - znajdź odpowiednią rurkę, nałóż ją na plastikowy pręt i po prostu wyjmij.
• Wkręcenie odpowiedniego wkrętu samogwintującego na 2/3 długości kołka, a następnie ostre wyciągnięcie.
• Za pomocą wiertła i wiertła o długości równej kołkowi wykonuje się kilka otworów wokół elementu za pomocą wiertła, następnie pręt schodkowy chwyta się przecinakami do drutu / szczypcami i pozostaje tylko go łatwo wyjąć.

Jeśli planujesz wyciągnąć plastikowy kołek z betonu komórkowego, musisz go ostrożniej zdemontować, ponieważ monolit jest bardzo delikatny i kapryśny, jego elementy złączne są wyposażone w specjalne ostrza biegnące spiralnie

Konieczna jest ostrożna praca z takim kołkiem ...

Porady i wskazówki od doświadczonych budowniczych

Zalecenia dotyczące prawidłowego zamocowania kołka w ścianie:

• Wstępnie wyczyść lejek, do którego zostanie włożona śruba samogwintująca.
• Otwór musi być głębszy niż długość kołka.
• Jeśli ściana jest krucha, przed rozpoczęciem montażu zwilż plastikową część łącznika klejem.
• W przypadku pustych przestrzeni w ścianie pożądane jest użycie łączników typu motylkowego.
• Wskazane jest przewiercenie lejka pod niewielkim kątem, przechylając wiertło w kierunku podłogi.
• Wskazane jest użycie nowych wierteł o tej samej średnicy z kołkiem.
• Podczas instalacji, jeśli pojawią się komplikacje, łączniki są usuwane, a drut jest sprawdzany, aby nie dopuścić do głębszego wciągnięcia.
• Dobierz łączniki do rodzaju ściany.

Proces wbijania kołka

Podczas budowy i naprawy najbardziej pożądany jest kołek z wkrętem samogwintującym lub gwoździem do kołków, można je mocować z różnych materiałów. Aby prawidłowo zamocować je w ścianie, zapewniając wysokiej jakości mocowanie, należy przestrzegać pewnych warunków. Tylko na pierwszy rzut oka wydaje się, że wbijanie kołków w ścianę jest bardzo proste. Aby nie uszkodzić materiału, należy przestrzegać zasady, że korpus kołka nie powinien wystawać poza krawędź powierzchni ściany.

Wiercenie dziury

W ścianie wykonywany jest otwór z perforatorem, natomiast średnica wiertła musi odpowiadać rozmiarowi tulei kołkowej w przekroju

Ważne jest, aby głębokość otworu wynosiła 0,5 cm więcej długości kołek.
Po wykonaniu otworu należy go wyczyścić długim improwizowanym przedmiotem. Aby pozbyć się kurzu, otwór można przedmuchać powietrzem lub np. wyczyścić odkurzaczem.
Następnie należy włożyć korpus kołka w otwór i wbić go młotkiem, aż krawędź elementu zbiegnie się z powierzchnią ściany.
Następnie wkręt samogwintujący jest wkręcany w plastikową podstawę prawie do oporu.

W wersji z gwoździem ten ostatni jest wbijany. Rdzeń po wejściu w korpus zewnętrznej powłoki części spowoduje pęknięcie podstawy w otworze, podczas gdy wyciągnięcie kołka będzie prawie niemożliwe.Aby prawidłowo zainstalować kołek, musisz przestrzegać wszystkich niezbędnych zasad.

kołek w otworze

Jak usunąć kotwicę

Zwykle w kotwę nie wkłada się śruby ani śruby, ale kołek (ta sama śruba, tylko bez kapelusza) lub hak. W kotwy ramowe wkręca się śrubę, na której dolnym końcu element rozporowy jest utrzymywany za pomocą gwintu.

W ogólnym przypadku kotwę wyciąga się za pomocą szczypiec:

1. Usuń nakrętkę.
2. Uderz kołek młotkiem i wepchnij go w otwór.
3. Chwyć rękaw szczypcami i zdejmij.

1. Odkręć śrubę.
2. Usuń tuleję kotwiącą za pomocą szczypiec lub szczypiec.
3. Włóż śrubę do wyczyszczonego otworu i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dopasować klin do śruby.
4. Usuń oba elementy.

Jeśli śruba jest zardzewiała

Jeśli nie możesz usunąć śruby, ponieważ uległa utlenieniu, powinieneś spróbować ją ożywić. Aby to zrobić, części są dobrze zwilżone konwerterem rdzy, naftą lub WD-40. Pozostaw na czas wskazany na opakowaniu lub dłużej (do pół dnia). W tym czasie tlenki powinny zniknąć. Po oczyszczeniu śruby musisz spróbować zdjąć nakrętkę lub odkręcić śrubę.

Jeśli śruba jest złamana lub jej szczelina jest wyrwana

Jeśli przekręcisz śrubę, śrubę lub śrubę zbyt szybko lub niewłaściwym śrubokrętem, łatwo usunąć rowki. Rzadziej, ale zdarza się, że głowa zostaje oderwana całkowicie lub częściowo - w szczególności przy nieudanej próbie wyrwania kotwy ramowej bez wyjmowania stożkowej „kotwy”.

Aby odkręcić złamaną śrubę samogwintującą lub śrubę, wywierca się ją i wbija się w nią chopik (wyciągacz: lewoskrętna śruba w kształcie klina), mocowany w wiertarce, śrubokręcie lub szczypcach. Następnie cała konstrukcja jest obracana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Jeśli rękaw jest zainstalowany nieprawidłowo

Najczęstszym problemem związanym z kołkami kotwiącymi jest to, że nie można ich zaczepić o krawędź ani szczypcami, ani nawet szczypcami z wąskimi końcówkami. Aby tego uniknąć wystarczy prawidłowo zamontować kotwę: pozostawiając co najmniej 2 mm nad poziomem ściany. Ta długość wystarczy, aby podnieść rękaw, ale można go łatwo pokryć tynkiem lub dowolnym profilem.

Co zrobić, jeśli rękawa nie można zahaczyć:

1. Wkręć wkręt samogwintujący między tuleję a kołek i wyciągnij go, jeśli to możliwe, chwytając kołek.
2. Usuń lub wepchnij kołek / śrubę, wkręć wkręt samogwintujący lub inne narzędzie między ścianę a tuleję, odrywając i zaginając krawędź kotwy. Następnie pociągnij powstały róg metalu.
3. Wywierć górną warstwę ściany wokół kołka, aby uwolnić krawędź rękawa.

W skrajnych przypadkach kotwę przecina się piłą tarczową i osobno wyjmuje się jej części.

Z reguły metalowe kołki i kotwy są instalowane tam, gdzie ich demontaż nie jest wymagany, a obciążenie będzie znaczne. W niektórych przypadkach nie ma sensu wyciągać tulei, tylko wbijać ją głębiej i zamykać cementem lub inną zaprawą lub plastikowym/drewnianym klinem. W każdym razie nie ma nierozwiązywalnych problemów: kołek lub kotwa są prawie zawsze usuwane, warto wykazać się cierpliwością i wysiłkiem.

Jaka jest różnica między kołkiem betonowym a kołkiem ceglanym?

Wysoka niezawodność mocowania uzyskana za pomocą produktów typu kołek zostanie osiągnięta tylko wtedy, gdy zostaną one odpowiednio dobrane nie tylko z uwzględnieniem ich wymiarów, ale także materiału konstrukcji, w której będą montowane.

Eksperci nie zalecają stosowania kołków betonowych do montażu w konstrukcjach z cegły.To zalecenie jest szczególnie istotne w przypadku pustaków. W tym przypadku do montażu stosuje się specjalne łączniki, które różnią się od zwykłego gwoździa zarówno w urządzeniu, jak i cechach użytkowania.

Wydłużony kołek do pustaków wyróżnia się pewnymi cechami konstrukcyjnymi

Łączniki do muru mają wydłużone wymiary i podwójny mechanizm rozprężny. Podobnie jak kołek przeznaczony do prac betonowych, taki łącznik może być plastikowy lub metalowy. Niezawodność mocowania kołka do cegieł zapewnia fakt, że przynajmniej jeden z jego elementów rozporowych nie wpada do wnęki w murze, ale do jego części stałej, to on zapewnia wymagane zamocowanie kotwy w ściana lub jakakolwiek inna konstrukcja budowlana. Tuleja rozprężna kołka jest luzowana, gdy wkręca się w nią gwintowany kołek lub śrubę, której średnicę należy odpowiednio dobrać.

Niektóre odmiany kołków uniwersalnych (Kliknij, aby powiększyć). Po prostu nie da się pokazać całego licznego asortymentu

Kołek przeznaczony do prac betonowych na zupełnie innej zasadzie i może być używany tylko do montażu w litych materiałach litych. Kołek taki jest wbijany z pasowaniem ciasnym (dlatego często nazywany jest gwoździem) we wcześniej przygotowany otwór. Jeśli spróbujesz zamocować łączniki do betonu w ścianie z cegły, w której wewnętrznej strukturze znajduje się wiele wnęk powietrznych, możesz po prostu zniszczyć otwór do lądowania.Nawet jeśli taki kołek jest metalowy i ma znaczną długość, nadal nie osiągniesz jego niezawodnego zamocowania w cegle lub w jakimkolwiek innym porowatym, pustym i niezbyt mocnym materiale.

Jak usunąć kotwicę

Zwykle w kotwę nie wkłada się śruby lub śruby, ale kołek (śruba bez kapelusza) lub hak. W kotwę ramową wkręca się śrubę, a na jej dolnym końcu na gwincie przytrzymywany jest element rozporowy.

Ogólny schemat usuwania kotwicy:

• Usuwanie nakrętek.
• Uderzając kołek młotkiem, wpychając go do środka w otwór.
• Chwytanie rękawa szczypcami, usuwanie zapięć.

Usunięcie kotwy ramowej: odkręcenie śruby, demontaż tulei kotwiącej za pomocą szczypiec lub szczypiec, włożenie śruby w pusty otwór, przekręcenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w celu dopasowania śruby lub klina), wyjęcie obu elementów.

Jeśli śruba jest zardzewiała

W takim przypadku warto spróbować ożywić śrubę - nasmarować konwerterem rdzy, WD-40 lub naftą. Następnie możesz pozostawić go na czas wskazany w instrukcji lub dłużej (do 12 godzin), aby zniknęły tlenki. Śruba będzie czysta, możesz spróbować odkręcić nakrętkę lub odkręcić łączniki

Z zardzewiałymi elementami należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić części produktu.

Jeśli śruba jest złamana lub jej szczelina jest wyrwana

Zdarza się, że łączniki pękają na skutek zbyt szybkiego wkręcania przy użyciu niewłaściwych narzędzi. W takim przypadku potrzebne są specjalne środki - aby odkręcić zepsuty łącznik, należy go wywiercić, wbić pałkę zamocowaną w śrubokręcie, wiertarce lub szczypcach. Następnie cała konstrukcja jest delikatnie obracana w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Kołki do pistoletów budowlanych nie mogą być wiercone, ponieważ są wykonane z bardzo mocnej (często hartowanej) stali i można po prostu złamać wiertło, zranić się odłamkami. Takie zapięcia najlepiej wybić lub podgrzać.

Jeśli rękaw jest zainstalowany nieprawidłowo

Najczęstszym problemem przy pracy z kołkami kotwiącymi jest brak możliwości zaczepienia ich o krawędź szczypcami. Montaż kotwy musi być wykonany prawidłowo: zwykle pozostawić minimum 2 milimetry nad poziomem ściany, co wystarczy do podniesienia tulei, wraz z możliwością łatwego zamknięcia łącznika.

Jeżeli nie jest możliwe założenie tulei:

• Konieczne jest wkręcenie śruby samogwintującej między tuleję a kołek, spróbuj ją wyciągnąć, jeśli to możliwe, chwytając kołek.
• Wciśnij lub wyjmij śrubę / kołek, wkręć wkręt samogwintujący między tuleję a ścianę, zginając lub łamiąc krawędź kotwy. Następnie musisz pociągnąć uformowany róg metalu.
• Aby zwolnić krawędź tulei, możesz wywiercić górną warstwę ściany wokół kołka.
• Jeśli nic się nie da zrobić, kotwę przecina się piłą tarczową i wyjmuje na części.
• Nie można wyciągnąć tulei, tylko wbić ją jeszcze głębiej i zamaskować zaprawą betonową lub klinem drewniano-plastikowym.

Zwykle pytanie, jak wyciągnąć kołek, nie jest tego warte, ponieważ ten rodzaj zapięcia jest używany tam, gdzie nie jest planowany demontaż. Ale sytuacje są różne i wiedza, jak zrobić wszystko dobrze, jest przydatna dla każdego mistrza.

Wybór kołków

Kupując różne przedmioty do mocowania do ściany betonowej, należy wybrać odpowiedni kołek do betonu, jego przybliżone wymiary można wybrać z tabeli:

Tabela do określania wymiarów łącznika od rodzaju obciążenia na nim

Łączniki dobierane są w zależności od rodzaju miejsca, w którym będą używane.

Przed wbiciem kołka w betonową ścianę należy wziąć pod uwagę przyszłe obciążenie:

Do mocowania konstrukcji o dużej masie, na przykład szwedzkiej ściany lub zamontowanych symulatorów, najlepiej użyć kołków o głębokości mocowania co najmniej 85 mm;
W przypadku mocowania poziomego do ściany betonowej zaleca się zakup łączników o głębokości mocowania co najmniej 30 mm i średnicy kołka na zewnątrz 7 - 11 mm;
W przypadku urządzenia podwieszanego sufitu, lamp, w których główny ładunek znajduje się od dołu, elementy złączne należy dobierać za pomocą anten rozprężnych i poprzecznych nacięć;
Przy doborze kołków do już wywierconego otworu ważne jest, aby parametry łącznika i średnica otworu pasowały do ​​siebie. W takim przypadku kołek do betonu z gliny ekspandowanej lub innego materiału musi mieć średnicę nie mniejszą niż rozmiar otworu;
Przy stosowaniu łączników montażowych, aby zapobiec niszczeniu słabych ścian, kołek powinien służyć jako uszczelka zmiękczająca

W takim przypadku zapięcie jest wystarczająco dobrze dopasowane do zapięcia, a obciążenie rozkłada się równomiernie w całym produkcie.

Cechy mocowania kołka w ścianie

Technologia montażu kołków w ścianie betonowej

Aby samodzielnie wykonać pracę, musisz kupić:

• Wiertarka elektryczna;
• Wiertło z Pobiedy;
• Ostry gwóźdź;
• Kołek o pożądanej konstrukcji;
• Taśma elektryczna;
• Mały młotek.

Po przygotowaniu wszystkich narzędzi możesz przystąpić do montażu kołków.

Instrukcja pracy:

• Miejsce montażu elementów złącznych planuje się za pomocą długopisu lub zwykłego ołówka;
• Małe wcięcie wykonuje się gwoździem, piłą do metalu lub szpilką. Umożliwi to prawidłowe ustawienie wiertła podczas wykonywania otworu;

• Jeśli liczba kołków została obliczona nieprawidłowo, produkt można wykonać samodzielnie. W tym celu brane są drewniane pręty o wymaganej długości. Otrzymują zaokrąglone sekcje, z pogrubieniem od góry i zmniejszeniem średnicy od góry do dołu. Następnie wkręty samogwintujące wkręca się w beton bez kołka;
• Wiertło o pożądanej średnicy wkłada się do wiertarki elektrycznej;

• Wiertło umieszcza się we wcześniej wykonanej wnęce. Wiertło znajduje się ściśle prostopadle do powierzchni;
• Powstały pył i wióry cementowe są usuwane z wywierconego otworu. Można to zrobić za pomocą odkurzacza;
• Kołek jest ostrożnie wkładany i wbijany młotkiem, ale nie za mocno, aż się zatrzyma;
• W kołek wkręcany jest wkręt, jeśli jest uwzględniony w konstrukcji.

Aby prawidłowo wbić kołek w ścianę, powinieneś zapoznać się z filmem w tym artykule.

Montaż kołka sprężystego

Metody radykalne

Aby usunąć trudne do usunięcia kołki, możesz użyć następujących metod:

• wiercenie;
• rozpuszczanie przez mocne kwasy.

Do wiercenia potrzebujesz mocnego wiertła, które ma zabezpieczenie przed gryzieniem wiertła. Jest to konieczne, aby chronić ręce pracownika, ponieważ pozostałości elementów złącznych mogą zablokować narzędzie i uszkodzić je. Aby nie pogłębić obrażeń, musisz działać powoli. Jeśli otwór nie ma być ponownie wykorzystany, wówczas można usunąć tylko górne części kołka, a pozostałe uszkodzenia można otynkować lub zamalować.

Jak zdjąć kołek ze ściany, gdy nie da się go nie usunąć i wymagane jest obowiązkowe użycie tego konkretnego otworu? Możesz zastosować najbardziej radykalną metodę. Aby to zrobić, za pomocą pędzla nałóż stężony roztwór kwasu siarkowego na wystające części kołka i pozostaw na chwilę. Kwas rozbija wiązania zapraw, rozpuszcza tlenki metali, klej organiczny i farbę

Po takim zabiegu ważne jest dokładne zmycie pozostałego kwasu, ponieważ ma on działanie toksyczne. Musisz pracować w środkach ochrony osobistej (w respiratorze) i w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Klejenie płyt gipsowo-kartonowych

Do klejenia płyt gipsowo-kartonowych, kompozycje na bazie cement lub tynk. Czasami stosuje się mastyks poliuretanowy i piankę poliuretanową.

Przygotowanie powierzchni

Ściany, na których zostanie przyklejona płyta gipsowo-kartonowa, muszą być starannie przygotowane:

• usuń z nich warstwę starego wykończenia (tapety, farby itp.);
• usunąć obszary łuszczącego się tynku do podstawy;
• oczyścić powierzchnię luźnego tynku;
• usunąć kurz, brud, plamy oleju ze ścian;
• oczyść powierzchnię grzyba;
• strącić znaczne występy i odciąć elementy wystające ze ściany (haki itp.);
• pęknięcia tynku i głębokie zagłębienia (ponieważ może w nich gromadzić się kondensacja).

Po naprawie ściany są naprzemiennie traktowane środkiem antyseptycznym i podkładem głęboko penetrującym.

Następnym krokiem jest zaznaczenie ścian. Odbywa się to za pomocą poziomu budynku, kwadratu i taśmy mierniczej. Idealnym narzędziem do znakowania jest poziomica laserowa, ale nie każdy ją posiada.

Po co ta operacja? W większości przypadków ściany nie są idealnie wypoziomowane.Po pierwsze, po zaznaczeniu, pierwszy arkusz płyt kartonowo-gipsowych zostanie dokładnie przyklejony, co pozwoli uniknąć błędów instalacji pozostałe panele. Po drugie, na ściany nakładane są znaki szczeliny deformacyjnej, których szerokość powinna wynosić:

• przy suficie - 3-5 mm;
• na podłodze - 8-10 mm;
• między GKL - 3-4 mm.

Przed przymocowaniem płyty gipsowo-kartonowej do ściany bez profili, czasami buduje się na niej płaszczyznę, wkręcając gwoździe do kołków w odstępach 200-300 mm. Ta praca jest wykonywana na powierzchniach o znacznych różnicach. Głębokość wkręcania gwoździ do kołków jest regulowana w zależności od poziomu lub naprężenia gwintu. Zaślepki łączników staną się punktami odniesienia dla płyty gipsowo-kartonowej. W tych obszarach na ścianę należy nałożyć mieszankę kleju. Ponadto kompozycję kleju nakłada się na płyty gipsowo-kartonowe.

Instalacja płyt kartonowo-gipsowych

Stosunkowo płaskie powierzchnie obejmują ściany betonowe i otynkowane. Do przyklejenia do nich GKL odpowiedni jest dowolny klej, w tym pianka poliuretanowa. Klej nakłada się kropkami wzdłuż krawędzi arkusza oraz w jego środkowej części. Średnica klejących „ciastek” wynosi około 150 mm.

Przed przyklejeniem GKL do ściany na podłogę układa się kawałki sklejki, płytki itp. Płyty gipsowo-kartonowe będą spoczywać na nich do momentu wyschnięcia kleju. Następnie okładziny można usunąć: niezbędna szczelina odkształcenia pozostanie między panelem a podłogą.

Płyta gipsowo-kartonowa jest mocno dociskana do powierzchni, lekko uderzając tak, aby rozprowadziła się na niej masa klejąca. Prawidłową instalację GKL sprawdza się, stosując do niego poziom. Kolejny arkusz jest przyklejony, odchodząc od pierwszego o kilka milimetrów.

Krawędzie tych ostatnich są przed instalacją traktowane strugarką do płyt kartonowo-gipsowych lub nożem budowlanym. Później luki łatwiej będzie wypełnić szpachlą.

Pianka montażowa na panelu a ściany są nakładane w zygzakowaty wzór lub w linie. Mastyks na bazie poliuretanu jest umieszczany na GKL wzdłuż obwodu płyty. Ponadto kompozycję klejącą nakłada się na arkusz liniami co 150-200 mm.