Jaki papier ścierny wybrać do przygotowania do malowania emalią

Materiały matujące

Do pracy przy matowaniu samochodu potrzebujesz najpierw materiałów ściernych. Do usuwania głębokich rys, rdzy i innych znaczących uszkodzeń będziesz potrzebować materiałów ściernych P120-P180, a nawet P80 do zdejmowania izolacji z metalu.Standardowy zestaw to papier ścierny o numerach P320 do prac w gruncie, P800-P1200 do obróbki przed nałożeniem lakieru oraz P2000 do usuwania drobnych wad i napraw miejscowych.

Wybierz producenta ścierniwa w oparciu o koszty i wygodę.

Należy wziąć pod uwagę, że wysokiej jakości produkty ZM są wielokrotnie trwalsze niż marki krajowe. Lepiej nadaje się do długotrwałej pracy, ale różni się oznakowaniem i ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z instrukcją przed użyciem.

Żele i pasty matujące pomogą oszczędzić ścierniwo i godziny pracy.

Opcje powlekania

Powłoka ścierna decyduje o twardości i trwałości skóry. Każdy rodzaj ścierniwa jest optymalny do określonych prac i wyróżnia się kolorem.

Tlenek glinu (elektrokorund)

Jest to materiał uniwersalny, pod względem twardości (9,1-9,5 w skali Mohsa) tylko nieznacznie gorszy od diamentu, ale znacznie tańszy. Najbardziej popularne wśród drzew są jego dwie odmiany.

Elektrokorund zwykły - oznaczenie K. Różni się brązowym kolorem (różne odcienie). Z niego produkowana jest większość światowego papieru ściernego, w szczególności - materiały eksploatacyjne do szlifierek. Nadaje się do wszystkich rodzajów obróbki drewna - od zgrubnej obróbki wstępnej po końcowe szlifowanie i polerowanie, najważniejsze jest dobranie odpowiedniego ziarna.

Elektrokorund ceramiczny (ceramiczny tlenek glinu) - oznaczenie S. Jest to elektrokorund poddany dodatkowej obróbce wysokotemperaturowej poprawiającej jego właściwości ścierne. Głównym celem jest obróbka metali, ale może być również stosowana do surowej obróbki drewna, gdzie wymagana jest zwiększona odporność na ścieranie i twardość skóry. Na przykład obróbka maszynowa podłogi, ścian.

Również podczas pracy na drewnie stosuje się skórki szmerglowe z następującymi powłokami.

Węglik krzemu (karborund)

Oznaczenie C. W przypadku drewna zwykle stosuje się jego czarną odmianę. Wyróżnia się większą twardością (9,5-9,75 wg Mohsa), ale mniejszą wytrzymałością niż elektrokorund. Dlatego pęka pod naciskiem, tworząc nowe krawędzie tnące, co zapewnia samoostrzenie i samooczyszczanie ziaren. Nadaje się do delikatnego szlifowania - do międzywarstw, wyrównywania podłoża, szlifowania farb, lakierów i warstw nawierzchniowych.

Granat

Dość miękkie ścierniwo pochodzenia naturalnego o twardości 6,4-7,5 w skali Mohsa. Miele bardziej równomiernie i gładko niż wszystkie inne ścierniwa, dobrze „uszczelnia” strukturę drzewa. Dlatego pomimo szybkiego zużycia jest bardzo poszukiwany do wykańczania i ręcznego polerowania drewna.

Przygotowanie do malowania nowych części

Nowe części samochodowe posiadają specjalną powłokę zaprojektowaną w celu ochrony części przed rdzą. W zależności od tego, jak dobra jest ta powłoka, zależy, co należy z nią zrobić. Wysokiej jakości powłoka może być podkładem kataforetycznym nakładanym w fabryce. Zapewnia dobrą ochronę przed korozją i jest zasadniczo podkładem epoksydowym. Jeżeli panel nadwozia ma powłokę niewiadomego pochodzenia lub ma ślady rdzy i jakiekolwiek uszkodzenia pod powłoką, to taką powłokę należy usunąć przez szlifowanie i ponownie zagruntować. Więcej o definicji podkładu kataforetycznego i jego przygotowaniu do malowania przeczytasz tutaj.

Nowe zderzaki należy dokładnie umyć wodą z mydłem, spłukać czystą wodą, osuszyć i odtłuścić. Do odtłuszczania plastiku niektórzy producenci farb mają specjalne płyny antysilikonowe, które dodatkowo zmniejszają elektryzowanie się plastikowych części. Plastikowe zderzaki przed malowaniem należy pokryć specjalnym podkładem, który zwiększa przyczepność farby do części plastikowych. Ten podkład jest stosowany, jeśli plastikowy zderzak nie jest pokryty żadną fabryczną powłoką. Zderzaka nie trzeba czyścić żadnymi środkami ściernymi, wystarczy, jak już wspomniano, dokładnie odtłuścić i przetrzeć ściereczką antystatyczną.

Przygotowanie powierzchni

O znaczeniu wstępnej obróbki olejowanej powierzchni wspominano już niejednokrotnie. Tylko krótkowzroczny amator, który nie żałuje swoich zmarnowanych wysiłków i środków na materiały, może pominąć etapy przygotowawcze

Oszczędny właściciel wolałby zrobić wszystko raz, ale dokładnie i dobrze.

Oto kolejność, w jakiej musisz wykonać przetwarzanie:

1. Powierzchnie oczyścić z zanieczyszczeń mechanicznych: śladów starej farby lub szpachli, rdzy, wapna, tłustych plam, sadzy i kurzu. W zależności od rodzaju materiału (drewno, beton, metal) należy to zrobić metalową szpachelką lub pędzlem o sztywnym włosiu. Umyć wodą z mydłem. Zostaw do wyschnięcia.
2. Szlifować lub, jeśli to możliwe, zeskrobać wierzchnią warstwę (ta druga - tylko do drewna), używając gruboziarnistego papieru ściernego, skrobaczki ręcznej lub jeszcze lepiej szlifierki taśmowej. Umyć wodą. Zostaw do wyschnięcia.
3. Napraw wszystkie odpryski i pęknięcia za pomocą tynku lub szpachli. Przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Wytrzyj wilgotną szmatką.
4. Główny. Zostaw do wyschnięcia. Przeszlifuj to. Wytrzyj wilgotną szmatką. Poczekaj na całkowite wyschnięcie.
5. Zastosuj kompozycję dezynfekującą nie później niż 6 godzin po poprzednim etapie. Zostaw do wyschnięcia.

Te starannie wykonane etapy znacznie ułatwią nakładanie farby i zapobiegną ich deformacji przez cały okres użytkowania.

Porady

• Temperatura w pomieszczeniu nie powinna spaść poniżej +10 stopni Celsjusza. W niskich temperaturach na panelach tworzy się wizualnie niezauważalna kondensacja, która po malowaniu spowoduje wady. Maszyna powinna stać kilka godzin w ciepłym pomieszczeniu, gdzie będzie malowana.
• Aby zmniejszyć kurz, możesz w miarę możliwości położyć arkusz polietylenowy wokół całego pomieszczenia (patrz artykuł „przygotowanie garażu”).

Przeczytaj o technologii malowania samochodów tutaj.

Preparat do matowania

Aby poprawić reakcję pomiędzy warstwami lakieru, karoseria jest matowana. Głębokość rys musi wynosić setki mikrometrów, dlatego należy ostrożnie stosować odpowiednie materiały ścierne, aby zapobiec nadmiernemu szlifowaniu.

Przed rozpoczęciem pracy należy przewidzieć następujące punkty:

• w trakcie pracy należy chronić narządy oddechowe przed kurzem za pomocą maski lub respiratora;
• materiał ścierny wybiera się po przestudiowaniu instrukcji;
• matowanie będzie wymagało kilku materiałów ściernych o różnych rozmiarach ziarna;
• należy zacząć od największego ścierniwa, a ostatnią penetrację wykonuje się najdrobniejszym papierem ściernym;
• opracowanie pudru pomoże ocenić jakość matowania;
• przed rozpoczęciem pracy należy odtłuścić spoiny w obszarach obróbki.

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Zanim przyjedziesz do pracy, ważne jest, aby kierowca wiedział, co musisz kupić lub pożyczyć od swoich towarzyszy, aby pomalować samochód. Zakup wszystkich narzędzi i urządzeń do prac blacharskich w ciągu jednego dnia jest zbyt drogi

Dlatego warto skorzystać z „przyjaznej dzierżawy”.

Podczas wykonywania prac przygotowawczych właściciel samochodu będzie potrzebował następujących narzędzi i materiałów:

• kompresor elektryczny z pistoletem natryskowym;
• szlifierka z kompletem ściernic;
• promiennik podczerwieni;
• papier ścierny;
• szpatułki, strugi, specjalne pręty i nóż do malowania;
• taśma maskująca;
• folia ochronna;
• kit i podkład.

Ponadto kierowca musi zadbać o bezpieczeństwo. Ponieważ na niektórych etapach prac przygotowawczych istnieje ryzyko zapłonu substancji palnych, obecność gaśnicy obok samochodu będzie obowiązkowa. Należy również uzbroić się w środki ochrony osobistej, takie jak respirator, okulary i rękawice.

„Zakaz alkoholu”. Dlaczego szpachlówki nie można szlifować wodą?

Nic dziwnego, że kit uważany jest za najsłabszy element powłoki naprawczej. Czy widziałeś, jak obdzierano ją wodą, a miesiąc później „naprawiona” część spuchła bąbelkami? Tłumaczy się to tym, że szpachlówki poliestrowe są materiałami niesamowicie higroskopijnymi. Są jak gąbka, pochłaniają wilgoć, której nie można całkowicie usunąć nawet przy suszeniu w wysokiej temperaturze.Naturalnie, podczas dalszej eksploatacji, nasycona wilgoć próbuje odparować, co powoduje pęcznienie kolejnych warstw – na powierzchni pojawia się wysypka. Nie mówiąc już o tym, że przenikając przez porowaty kit do metalu, woda przyspiesza jego korozję. Minie jeszcze kilka miesięcy, a zwiększona ilość rdzy zerwie zarówno kit, jak i farbę z metalu ...

Nie, w żadnym wypadku nie należy traktować kitu wodą! Przetwarzanie na sucho to jedyny właściwy sposób. Cóż, jeśli szlifowanie wodą jest nadal nieuniknione, po tym osusz powierzchnię przez długi czas i dokładnie.

Ze względu na tę samą higroskopijność staraj się nie pozostawiać wypolerowanej części na dłuższy czas w wilgotnym pomieszczeniu. Pamiętaj, że szpachlówka wykazuje właściwości kapilarne zaraz po pierwszym przejściu przez nią papierem ściernym. Jeśli początkowo żywica poliestrowa otoczyła i uszczelniła cząstki wypełniacza w masie szpachlowej, to po zeszlifowaniu tej warstwy uszczelniającej wypełniacz zaczyna wchłaniać wilgoć z otaczającego powietrza. Oczywiście w powietrzu nie ma tyle wilgoci, co w kranie, ale mimo wszystko. Im szybciej część zostanie pokryta ziemią, tym lepiej.

Nie warto dokręcać szpachli za pomocą szlifowania, ponieważ wiele z nich ma tendencję do „kamieniania” z czasem, a wtedy proces ich przetwarzania jest skomplikowany. Dotyczy to zwłaszcza kitu z włóknem szklanym.

W standardowych warunkach temperaturowych większość szpachli jest gotowa do szlifowania w ciągu 20-30 minut po nałożeniu. Więc załóż rękawiczki i chodźmy!

Nawiasem mówiąc, jeśli pracujesz bezpośrednio przy samochodzie, najpierw zabezpiecz wszystkie sąsiednie panele, aby uniknąć uszkodzeń ściernych.I nie zdziw się – pył szpachlowy wnika wszędzie, nie tylko do wnętrza samochodu, ale także do układu oddechowego. Dlatego używanie maski przeciwpyłowej jest obowiązkowe!

Błędy debiutanta

1. Początkujący nie biorą pod uwagę wgniecenia w pełnym rozmiarze. Oznacza to cały obszar uszkodzenia. Uszkodzenie nie może ograniczać się tylko do widocznej części. Dlatego konieczne jest pokrycie obszaru szpachlą z marginesem. I jednocześnie szlifuj całą powierzchnię.
2. Szpachlówkę należy nałożyć na powierzchnię przygotowaną grubym ścierniwem P80-P100, a krawędzie wgniecenia oczyścić z marginesem ścierniwa P120-P180. W związku z tym wokół obszaru szpachlowania nie powinno być dużego ryzyka. Twoim zadaniem jest wyrównanie szpachli, a nie usuwanie dużego ryzyka wokół niej, które może powodować dodatkowe nieprawidłowości.
3. Do wyrównania szpachli użyć papieru ściernego ze zbyt drobnym ścierniwem. Drobny materiał ścierny bardziej „gładzi” szpachlówkę niż ją wyrównuje. W celu ukształtowania szpachli należy ją przeszlifować gruboziarnistym materiałem ściernym P80-P100, a następnie użyć papieru ściernego o drobniejszym ziarnie, aby usunąć duże rysy.
4. Szlifowanie szpachli do metalu. Jeżeli po szlifowaniu naprawianej powierzchni metal prześwituje w kilku miejscach, to najprawdopodobniej powierzchnia nie będzie wyglądać nawet po zagruntowaniu i malowaniu, nawet jeśli powierzchnia jest gładka w dotyku. Konieczne jest upewnienie się, że krawędzie szpachli wyglądają dosłownie na przezroczyste, a obszar naprawy jest jednorodny.Aby to zrobić, jak napisano powyżej, należy dokręcić cały obszar naprawy cienką warstwą szpachli i zmielić go również na całym obszarze.
5. Gruntowanie głębokich rys grubą warstwą w celu ich wypełnienia. Prowadzi to do dalszego kurczenia się gruntu i widoczności rys po malowaniu. P180-P220 należy zarysować przed gruntowaniem. Zapobiegnie to późniejszemu kurczeniu się wierzchnich warstw.

Korekta wad karoserii i oczyszczenie jej z rdzy

Drugie pytanie to jak pomalować samochód częściowo lub całkowicie. To zależy jak przygotować samochód do malowania, czyli jaki sprzęt jest potrzebny, ile materiału i odpowiednio pieniędzy. W rezultacie podjęto decyzję i zabrano ją na korzyść pełnego obrazu. Następnie zaczynamy przygotowywać samochód do malowania.

Przygotowanie do malowania samochodu można podzielić na kilka etapów. Nasz przykład jest jedną z wielu opcji przygotowania samochodu do malowania i nie jest żadnym dogmatem ani ostateczną prawdą. Opcja.

Rozwiązywanie problemów. Dokładnie umyj samochód. Ocena stanu auta da obiektywną odpowiedź na pytanie: czy potrzebujesz częściowego czy pełnego lakierowania. A podczas oględzin samochodu nie próbuj się oszukiwać ani uspokajać.

Na przykład, gdy zobaczysz zardzewiałe bąbelki farby w okolicy progu lub błotnika, nie żałuj, naciśnij to miejsce twardym przedmiotem. Ta rdza wypełzła od środka, co oznacza, że ​​proces zaszedł głęboko. Raczej pochodzi z głębin - może być konieczne spawanie.

Przygotowując się do malowania samochodu, dokładnie badamy obszary ryzyka: progi, spód, błotniki, słupki, połączenia części karoserii.

Prace spawalnicze.Nie licz na cud, a najbardziej problematyczne zgniłe części ciała najlepiej wyciąć i załatać. Aby to zrobić, potrzebujesz „szlifierki” i spawarki.

Czyszczenie karoserii. Przede wszystkim za pomocą szlifierki czyścimy szwy spawalnicze, aż zrównają się z płaszczyzną korpusu. Następnie przystępujemy do czyszczenia szmerglową skórką. Do tego etapu przygotowań do malowania samochodu potrzebny będzie specjalny samolot i szlifierka orbitalna. I oczywiście ręce są tam, gdzie mechanizmy nie docierają.

Głównym celem zdejmowania z ciała papieru ściernego jest upewnienie się, że nie pozostały żadne ostre wióry i krople. W miejscach zardzewiałych - usuń go do metalu korpusu. W tej procedurze konwerter rdzy nie będzie zbędny. Głębokie pęknięcia, wgniecenia, odpryski obrabiamy papierem ściernym p80-p120, duże pęknięcia - p60. Więcej informacji na temat usuwania rdzy z karoserii znajdziesz w tym artykule.

Szlifowanie okrężnymi ruchami

• Jak napisano powyżej, powierzchnię szpachlówki lepiej wyrównać ruchami bezpośrednimi w różnych kierunkach na całej powierzchni, dlatego ruchy okrężne przy szlifowaniu ręcznym nie są odpowiednie.
• Podczas szlifowania lakieru jednym z argumentów przeciwko szlifowaniu ruchem okrężnym jest to, że idea szlifowania lakieru polega na usunięciu wszelkich defektów, takich jak kamyki czy drobne rysy. Aby to zrobić, usuń niewielką ilość farby lub lakieru.Więc jeśli szlifujesz powtarzalnym ruchem po linii prostej, masz pewną kontrolę nad śladami szlifowania, liczbą przejść i ilością usuniętej farby. Jeśli szlifujesz w przypadkowych, nakładających się okręgach, nie będzie kontroli nad śladami szlifowania i nie będzie jasne, ile materiału zostało usunięte. A kontrola jest potrzebna, aby nie wycierać lakieru lub farby do bazy lub podkładu. Ponadto podczas szlifowania ruchem okrężnym powstają okrągłe, chaotyczne rysy, które są trudniejsze do usunięcia. Wykonując okrężne ruchy, drobny papier ścierny marszczy się, powodując głębsze rysy.
• Szlifierka wykonuje ruchy okrężne, ale ślady są mniej widoczne i jednolite. Ręczne szlifowanie okrężnym ruchem daje nierówne, chaotyczne rysy, które można zobaczyć pod farbą lub lakierem, jeśli szlifuje się go w ten sposób przed malowaniem. Powodem, dla którego zarysowania okrągłe są bardziej widoczne, jest to, że są one widoczne pod dowolnym kątem, podczas gdy podłużne małe rysy mogą być albo w ogóle niewidoczne, albo widoczne tylko pod pewnym kątem.

mokra droga

Jeśli nie masz ochoty ani okazji (albo obu), aby przeszlifować na sucho, w takim przypadku powinieneś uciec się do starej metody dziadka: nabierz trochę wody i przebij całą powierzchnię wodoodpornym papierem ściernym.Najpierw blokiem, a potem ręką (z równomiernym naciskiem, bez opierania się o palce).

Tylko w tym przypadku konieczne jest zabranie drobniejszego ścierniwa: P800-P1000. Możesz najpierw strącić szagreena i odciąć nierówności grubszym ścierniwem, na przykład P600, ale potem nadal musisz zabić ryzyko mniejszym ścierniwem, biorąc pod uwagę etap szlifowania (po P600 wzrasta do 200 jednostek).

Zabrania się używania ścierniwa drobniejszego niż P1000 przy obróbce gleby „na mokro”!

Podczas szlifowania gleby ważne jest monitorowanie integralności powłoki, zwłaszcza podczas pracy na mokro - jasne jest, że woda może stać się źródłem korozji. Ponadto może wystąpić tak nieprzyjemna wada jak „bańka” i inne wady.

Tak czy inaczej, po pracy z wodą część należy dokładnie umyć, usunąć resztki zmielonego materiału i dokładnie wysuszyć.

Jeśli w procesie szlifowania znaleziono miejsca oszlifowane, należy je odtłuścić i zagruntować. Do tych celów wygodnie jest używać gleby w sprayu. Po wyschnięciu zagruntowane obszary są traktowane miękką gąbką ścierną (bardzo cienka).

I ostatni. Część piaskowana do malowania powinna wytrzymać nie dłużej niż 24 godziny. Jeśli w ciągu jednego dnia nie będzie malowany, należy go ponownie przeszlifować końcowym ścierniwem.

Jest to konieczne, ponieważ zagrożenia na wypełniaczu (te, które nie są widoczne gołym okiem) zaczynają pękać podczas procesu suszenia, zaciągając wilgoć, kurz i brud z otoczenia. Nie da się ich później stamtąd wyciągnąć i mają niezwykle negatywny wpływ na jakość lakieru.

Dlatego jeśli część czekała na malowanie dłużej niż jeden dzień, stara popękana mikrowarstwa musi zostać usunięta. Zanim to zrobisz, nie zapomnij odtłuścić powierzchni.

Aplikacja podkładu

Ostatnim etapem przygotowawczym przed malowaniem jest gruntowanie. Gruntowanie jest wymagane dla:

• zapewnienie niezawodnej przyczepności;
• ochrona stalowej podstawy przed korozją;
• wypełnienie najmniejszych rys i porów w wyrównanych obszarach;
• tworzenie odpowiedniej powierzchni do nakładania emalii.

Nowoczesne technologie przewidują aplikację trzech rodzajów podkładów.

1. Pierwsza warstwa to film fosforanowy, który chroni metal przed rdzą.
2. Drugi rodzaj podkładu to podkład wyrównujący, powinien wygładzić drobne ubytki i stworzyć dobre podłoże pod farbę.
3. Ostateczny podkład nakłada się na obszary karoserii najbardziej podatne na korozję. Do takich słabych punktów należą progi i nadkola.

Gruntowanie korpusu wykonuje się aerografem z dyszą 1,3-1,5 mm. Pierwsza warstwa nakładana jest poziomymi ruchami. W tym przypadku nakładanie się każdego pasma wynosi 50%. Druga warstwa leży ściśle pionowo, a grubość powłoki powinna być minimalna.

Po nałożeniu każdej warstwy wymagana jest 10-minutowa przerwa na wyschnięcie materiału. Po całkowitym wyschnięciu ostatniej warstwy (2-3 godziny) można przystąpić do szlifowania i odtłuszczania powłoki.

Przygotowanie samochodu do malowania uważane jest za najbardziej czasochłonny i żmudny proces. Po zagruntowaniu mogą ujawnić się niedociągnięcia szpachlowania, więc ponownie będziesz musiał wrócić do poprzedniego etapu i wyeliminować niedociągnięcia. Dopiero po starannym przygotowaniu możesz przejść do najprzyjemniejszego i odpowiedzialnego procesu barwienia.

Przygotowanie metalu do malowania

Po zebraniu wszystkich niezbędnych narzędzi i materiałów przystąp do wstępnego przygotowania metalowej powierzchni.Dzięki temu możesz uprościć i przyspieszyć proces barwienia.

Wysokiej jakości preparat pomoże uniknąć wad w pracy, które są bardzo trudne do skorygowania, a czasem niemożliwe.

Procedura:

1. Podłoże oczyszczane jest z nagromadzonego brudu, kurzu, a także resztek poprzedniej warstwy dekoracyjnej. W takim przypadku użyj metalowej szczotki lub papieru ściernego. Najlepiej unikać nakładania nowej warstwy na starą, nawet jeśli kolor jest identyczny.
2. Odtłuszczanie metalu. Proces rozpoczyna się od usunięcia zanieczyszczeń za pomocą rozpuszczalnika lub benzyny lakowej. Konieczna jest obróbka całego obszaru przeznaczonego do malowania, nie pomijając szczególnie trudnych miejsc. Następnie samolot myje się roztworem mydła, który można łatwo zmyć zwykłą wodą. Rezultatem powinno być czyste i suche wykończenie.
3. W przypadku widocznych pęknięć i wgłębień konieczne jest szpachlowanie. Wcześniej wszystkie wady pokrywane są masą antykorozyjną. Szpachlówki nie należy nakładać wszędzie, ale bezpośrednio na pożądane miejsca. Mieszankę nakłada się możliwie równomiernie i wymaga szlifowania, aby uzyskać idealnie gładką powierzchnię.
4. Warstwę korozyjną usuwa się za pomocą przetwornika, który tworzy warstwę ochronną i zapobiega uszkodzeniom.
5. Pozostałe drobne defekty usuwa się poprzez szlifowanie i czyszczenie.

Metalową powierzchnię uważa się za przygotowaną, jeśli wszystkie etapy są konsekwentnie wykonywane, a powierzchnia jest dokładnie wysuszona.

Materiały matujące

Przygotowanie rozpoczyna się od liczby ścierniw od P320 (twarde szlifowanie lub metodą mokro na mokro). W większości przypadków numery P800-P1200 są wystarczające. Jednak polerowanie powierzchni wokół uszkodzonego obszaru wymaga papieru ściernego P2000.Żele i pasty matujące mogą pomóc zaoszczędzić materiał ścierny i czas, a paski papieru ściernego ułatwiają pracę.

Odtłuszczanie przed matowaniem zwykle nie jest wymagane, jednak czasami niewłaściwie nałożona emalia alkidowa może stać się przeszkodą w stosowaniu drobnych materiałów ściernych. W takim przypadku wymagane jest odtłuszczenie powierzchni antysilikonem. Zapychanie się ścierniwa starym lakierem samochodowym zachodzi na różne sposoby i w tym przypadku wiele zależy od producenta: nie należy przestawiać się na większy „papier ścierny”, ale lepiej skupić się na odpowiednim odtłuszczeniu.

Grube pasty do polerowania są używane do tych samych celów, co materiały ścierne z P600, ale dostępne są tylko pasty do polerowania. Te ostatnie są coraz częściej przeznaczone do eliminowania zarysowań bez nakładania farby. Zasłużoną popularnością cieszą się materiały ścierne na bazie włókniny, filcu - scotch brite. Materiał posiada wysoki stopień elastyczności, co pozwala na obróbkę powierzchni bez zmiany kształtu części i dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Połysk szkocki stosowany jest bez belki i zazwyczaj ma kolor odpowiadający agresywności materiału: od czerwonego do zielonego (miedziany, szary).

Narzędzia matujące

Narzędzia do szlifowania i polerowania są przydatne do wygodnego matowania samochodu. Wybór zależy od powierzchni malowanej powierzchni. Do całkowitego przemalowania ciała szlifierka stanie się nieodzownym pomocnikiem. Ekonomiczną alternatywą dla powierzchni płaskich są listwy z papieru ściernego, są też strugarkami. Z ich pomocą łatwiej jest ręcznie obrabiać powierzchnię samochodu.

W trudnych i nierównych miejscach wymagane jest ręczne matowanie. Podczas matowania wytłoczonych części przydatne są świetliki.Są to elastyczne i sprężyste materiały ścierne na bazie filcu, które umożliwiają obróbkę trudno dostępnych miejsc bez zmiany kształtu. Różnią się one stopniem agresywności materiału w kolorze – od czerwonego do szorstkiej pracy do zielonego do polerowania.

Matowanie ręczne

Podczas ręcznej obróbki powierzchni podczas matowania używa się scotch brite lub elastycznego papieru ściernego. Materiały te umożliwiają wysokiej jakości obróbkę złożonych obszarów reliefowych.

Jednocześnie należy pamiętać o zmianie trajektorii szlifowania podczas gięcia i uwzględnić ją w przypadku równomiernego zmatowienia.

Podczas ręcznej pracy z materiałami ściernymi zmatowienie wodą znacznie ułatwia szlifowanie. Do zwilżenia ciała używa się mokrej gąbki. Ważnym warunkiem wysokiej jakości przetwarzania jest czystość wody, dlatego należy ją często zmieniać. Dodanie mydła w płynie do wody pomoże uniknąć smug lakieru i shagreenu. Po zmatowieniu powierzchnię myje się dużą ilością bieżącej wody i wyciera do sucha niestrzępiącą się ściereczką.

Mata do strugarki

Podczas ręcznego matowania płaskich powierzchni wygodniej jest zamocować materiał ścierny na strugarce. Jest to drewniany klocek, który jest wygodny do trzymania podczas procesu matowania. Podczas pracy należy bezpiecznie przymocować papier ścierny i regularnie zmieniać kierunek strugarki w celu równomiernego polerowania.

Matowanie samochodu szlifierką

Uniwersalnym wyborem szlifierki do matowania karoserii jest mimośród, jest to również maszyna orbitalna. Szlifierka znacznie przyspieszy pracę przy matowaniu w następujących przypadkach:

• całkowite usunięcie starego lakieru;
• przetwarzanie stref przejściowych poszczególnych części ciała przed malowaniem;
• wyrównanie szpachlowanych obszarów;
• usunięcie podkładu transportowego.

Główne etapy przygotowania samochodu do malowania

Dobrze zorganizowane akcje to system i obejmują następujące kroki:

• rozwiązywanie problemów z ciałem;
• prace spawalnicze (w razie potrzeby);
• czyszczenie karoserii;
• kit;
• szlifowanie powierzchni;
• podkład do ciała.

Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu etapowi.

Prace inspekcyjne i spawalnicze

Aby ujawnić wszystkie defekty, nawet te drobne, należy dobrze umyć ciało. Nie da się przeprowadzić przygotowań do malowania zabrudzonego samochodu! Dopiero oceniając stan auta można zaplanować dalsze prace, w tym spawanie. Są niezbędne przy wykrywaniu głębokiej rdzy lub całkowicie zgniłych części ciała. Aby to zrobić, spójrz na:

• na dole;
• stojaki;
• progi;
• skrzydełka;
• stawy części ciała.

Jak czyścić ciało

Najpierw wszystkie szwy po spawaniu są wyrównywane do płaszczyzny korpusu za pomocą szlifierki. Kolejnym etapem jest obróbka ciała płótnem szmerglowym. Nie trzeba tego robić ręcznie, jeśli masz szlifierkę orbitalną i specjalną strugarkę. Czyszczenie ręczne odbywa się tam, gdzie ten sprzęt nie dociera.

Szpachlowanie i szlifowanie karoserii

Przed samą szpachlą musisz zmatowić ciało, aby nie świeciła ani jedna plamka. W tym celu pociera się papierem ściernym R220-260, a następnie na wszystkie wgniecenia i wióry nakłada się dwuskładnikową gruboziarnistą szpachlówkę. Wybór marki kitu należy do kierowcy. Przestrzeganie instrukcji jest obowiązkowe!
Do usunięcia drobnych defektów odpowiednia jest szpachla uniwersalna, a do mikropęknięć jednoskładnikowa szpachlówka akrylowa nakładana na podkład.

Szlifowanie powierzchni

Dalsze przygotowanie do malowania samochodu polega na zeszlifowaniu obrobionej powierzchni karoserii specjalną maszyną i papierem ściernym P80-120. Nawiasem mówiąc, proszek wywołujący służy do pokazywania słabo szpachlowanych miejsc. Na tym etapie poprawka jest nadal możliwa. Następnie powierzchnia jest „wykańczana” papierem ściernym ze ścierniwem P240-320, a korpus, prawie gotowy do malowania, jest odtłuszczany.

Ostatni etap - podkład

Najpopularniejszym podkładem do karoserii przed malowaniem jest akryl, który uchroni go przed korozją. Zaczynają gruntować samochód od miejsc, w których nałożono więcej szpachli. Przygotowaną kompozycję nakłada się pod ciśnieniem z kompresora cienkimi warstwami (wymagane po wyschnięciu warstwy poprzedniej). Nie mieszaj wcześniej podkładu, jego trwałość wynosi 1-2 godziny.

Po zagruntowaniu na karoserię natryskiwana jest cienka warstwa farby o kontrastowym kolorze, tzw. wywoływacz. Potem znowu musisz zmielić:

• w przypadku farby akrylowej weź skórę P400-600;
• w przypadku metali, odpowiedni jest P600-800 z szarym Scotch-brite P500-600.

Oto ogólnie cały proces. W przypadku wykrycia brakujących wad czynności są powtarzane, zaczynając od szpachlowania.

Podkład wstępny: rodzaje mieszanki, którą wybrać?

Przed malowaniem zaleca się nałożenie warstwy podkładu na metal - roztwór nie tylko zmniejsza zużycie farb i lakierów, ale poprawia przyczepność do powierzchni, spowalnia procesy oksydacyjne i wzmacnia funkcję ochronną konstrukcji.

Podkład różni się składem, wybór rozwiązania zależy od stopnia uszkodzenia.

Rodzaje gleb:

• Pasywacja – dzięki solom kwasu chromowego (chromianom) metal staje się mniej podatny na wilgoć. Im więcej chromianów w kompozycji, tym wolniej tworzy się rdza.
• Izolacyjno – gruntująca z dodatkiem związków epoksydowych lub alkidowych. Opcja ekonomiczna, odpowiednia do czarnych metali, części pokryte są ochronną, wodoodporną folią.
• Fosforanowanie - najczęściej przetwarzane jest żelazo ocynkowane, podkład jest bardziej związany ze związkami pasywującymi (nadaje się do renowacji metali kolorowych).
• Ochronna - zawiera kwas fosforowy, który tworzy na metalu wodoodporną piankę, odpowiednią do obróbki starych, zardzewiałych konstrukcji.
• Inhibitor — stosunkowo nowa formuła na bazie wody, która zapobiega powstawaniu rdzy i wydłuża okres przydatności do spożycia.

Niezależnie od składu i przeznaczenia, mieszanka gleby jest produkowana w różnych kolorach i nigdy nie jest przezroczysta - w ten sposób podczas barwienia łatwiej jest zauważyć brakujące miejsca i zamalować je.

Jakie kryteria wybrać farbę: rodzaje i cechy

Emalia pomaga chronić powierzchnie metalowe przed negatywnymi skutkami promieniowania ultrafioletowego i wilgoci. Najważniejsze jest, aby wybrać odpowiedni materiał lakierniczy.

Co powinieneś wiedzieć?

Farba do powierzchni metalowych różni się temperaturą aplikacji.

Aby warstwa ułożyła się równomiernie, postępuj zgodnie z instrukcjami na puszce - jeśli temperatura wynosi + 2 ° lub + 11 °, musisz pomalować ogrodzenie tylko w tej temperaturze.

Nie zapomnij również o maksymalnej wydajności po wyschnięciu farby: jeśli oznaczona temperatura zostanie przekroczona, powierzchnia zacznie się pogarszać.

Ważne jest, aby wiedzieć, jakimi rozpuszczalnikami można rozcieńczać materiały. Farby na bazie wody nie mają silnego zapachu, a wraz z dodatkiem rozpuszczalnika wzrasta nie tylko toksyczność, ale także koszt kompozycji

Istnieją emalie, które można nakładać tylko na czystą, odtłuszczoną powierzchnię metalową, są też farby do malowania powierzchni metalowych na rdzy - na mocno uszkodzone części (kompozycja zawiera roztwory usuwające starą korozję).

Farbę rdzawą nakłada się bezpośrednio na szorstką powierzchnię.

Niektóre kompozycje wysychają po 4-5 godzinach, inne po 11-12 godzinach.

Różnice występują również w sposobie aplikacji - do malowania dużych powierzchni zaleca się użycie wałka (wtedy farbę należy dobrać według gęstości), a przy małych konstrukcjach (np. bramy) jest bardziej ekonomiczny w użyciu Szczotka.

Ważnym czynnikiem jest zdolność materiału lakierniczego do krycia koloru powierzchni (siła krycia).

Na efekt końcowy ma wpływ wybrany kolor: mat, półmat lub odcień z dodatkiem połysku.

Niektóre farby są przeznaczone do malowania elementów metalowych w pomieszczeniach, inne nadają się tylko do prac elewacyjnych na zewnątrz. Lepiej wybrać farby 3 w 1 do metalu - są wielofunkcyjne.

Podczas malowania systemu grzewczego lub komina ważne jest, aby wziąć pod uwagę właściwości materiałów, które wytrzymują naprężenia spowodowane wysokimi temperaturami - im wyższa odporność na ciepło, tym wyższa jakość farby i tym dłużej będzie trwać.

Zalecenia

Oczywiście najlepiej kupić już pomalowany profil lub powierzyć malowanie profesjonalistom.

Ale jeśli zdecydujesz się wykonać tę pracę samodzielnie w domu, postępuj zgodnie z ważnymi zaleceniami.

1. Proces najlepiej przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby opary z barwnika nie unosiły się w powietrzu.
2. Substancje łatwopalne, odczynniki chemiczne nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca pracy.
3. Pomieszczenie musi być czyste i wilgotne.
4. Używać osobistego wyposażenia ochronnego. Pamiętaj, aby nosić rękawice ochronne, maskę lub kombinezon, jeśli są dostępne. Absolutnie wszystkie części ciała muszą być zamknięte.

Abralon

Abralon to miękkie tarcze szlifierskie wykonane z opatentowanego materiału. W rzeczywistości jest to dzianina pokryta ścierniwem (węglikiem krzemu) przyklejonym do pianki. Produkuje je Mirka. Są bardzo elastyczne i równomiernie pielęgnują powierzchnię.

W zależności od gradacji mogą służyć zarówno do przygotowania powierzchni do malowania, jak i w procesie polerowania. Dzięki swojej miękkości i elastyczności koła Abralon dobrze dopasowują się do konturu nawierzchni i działają równomiernie. W ten sposób cały dysk działa na powierzchnię z takim samym ciśnieniem. Zmniejsza się ryzyko zgrzytania ostrymi krawędziami panelu.

Abralon może być używany na sucho lub mokro, a także ręcznie lub maszynowo. Woda działa jak smar.

Powierzchnia pokryta Abralonem do malowania jest równomiernie matowa, bez widocznych rys. Jego ślady są dobrze pokryte farbą i lakierem.