Gniazda i wyłączniki napowietrzne: zasady bezpiecznej instalacji i podłączenia

Jeśli przełącznik zostanie dodany do istniejącego gniazdka

Minimalizacja konsekwencji - zastąpienie gniazdka blokiem. Sama procedura jest prosta, wiercimy otwór na skrzynkę obok i ostrożnie montujemy nowy moduł.

Doprowadzony kabel zasilający nie musi być zwijany, jest już w gnieździe. Ale okablowanie wyjściowe do urządzenia oświetleniowego będzie musiało zostać rozciągnięte. To jest indywidualna decyzja, nie ma uniwersalnej drogi.Schemat połączeń jest bardzo prosty: zarówno przewód neutralny, jak i fazowy układa się nie z pudełka, ale z gniazda.

Oczywiście będziesz musiał zainstalować podkładki kontaktowe. Chociaż wiele z nich łączy przewód wyjściowy bezpośrednio ze stykami gniazda: niektóre modele umożliwiają takie połączenie.

Jeśli w grupie jest kilka gniazd, każde z nich można zastąpić wspólną jednostką (gniazdo - przełącznik). Po prostu wybierasz dogodne miejsce (z którego możesz rozciągnąć przewód do lampy) i podłączasz włącznik do gniazdka.

W razie potrzeby zorganizuj dodatkowy punkt świetlny w przedpokoju, możesz użyć kinkietów ściennych. Znajdują się one w bliskiej odległości od bloku gniazdek-przełączników i nie trzeba niszczyć dużego kawałka ściany na okablowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Oczywiście przed rozpoczęciem takich prac (szczególnie na gotowym układzie zasilającym) należy odłączyć linię od napięcia i sprawdzić brak napięcia. Wybór kabla zasilającego nie sprawi trudności: przekrój 1,5 mm² wystarczy do uporządkowania oświetlenia. Ponieważ przełącznik podłączamy do gniazdka, a nie odwrotnie, kabel pierwotny (wyjściowy) będzie mocniejszy: 2,5 mm².

Główne typy przełączników

Dawno minął czas, kiedy wszystkie modele były w przybliżeniu takie same i różniły się tylko wyglądem. Dziś producent produkuje różnego rodzaju przełączniki. W zależności od rodzaju wyłączenia/włączenia wszystkie można podzielić na kilka grup.

Nr 1: Urządzenia z klawiaturą

Bardzo prosta i niezawodna konstrukcja. Podstawą urządzenia jest mechanizm kołyskowy, dociskany sprężyną. Po naciśnięciu klawisza zamyka styk, co włącza lub wyłącza urządzenie elektryczne.

Dla wygody konsumentów produkowane są przełączniki jedno, dwu i trzykrotne. Umożliwia to sterowanie nie tylko jedną, ale kilkoma lampami jednocześnie.

Nr 2: Przełączniki lub przełączniki dwustabilne

Zewnętrznie te urządzenia są nie do odróżnienia od ich odpowiedników na klawiaturze, ale ich zasada działania jest zupełnie inna. Po naciśnięciu klawisza urządzenia otwierają jeden obwód elektryczny i przenoszą styk na inny.

Pozwala to na jednoczesne sterowanie oświetleniem z dwóch, trzech lub nawet więcej lokalizacji. Złożone obwody, w które zaangażowane są więcej niż dwa przełączniki, są uzupełnione elementami krzyżowymi.

Ściemniacze nie tylko włączają oświetlenie, ale także regulują jego intensywność. Istnieją również wielofunkcyjne odmiany urządzeń, które mogą symulować obecność, pracować z zegarem i wiele więcej.

#3: Ściemniacze lub ściemniacze

Przełącznik umożliwiający regulację natężenia oświetlenia. Panel zewnętrzny takiego urządzenia wyposażony jest w klawisze, przycisk obrotowy czy czujniki podczerwieni.

Ostatnia opcja zakłada, że ​​urządzenie może odbierać sygnały z pilota. Złożone ściemniacze mogą pełnić kilka funkcji: aktywować tryb ściemniania, symulować obecność, wyłączać światła w określonym czasie.

Nr 4: Przełączniki z wbudowanym czujnikiem ruchu

Urządzenia reagują na ruch. Pojawienie się ludzi rejestruje czujnik, który włącza oświetlenie i wyłącza je, gdy nie ma ruchu. Do pracy z przełącznikiem wykorzystywany jest czujnik podczerwieni, który jest w stanie analizować natężenie promieniowania podczerwonego i odróżniać osobę od innych obiektów.

Wielofunkcyjne przełączniki z czujnikiem ruchu mogą nie tylko włączać urządzenia oświetleniowe, ale także aktywować kamery wideo, syreny itp.

#5: Dotknij urządzeń

Wyłącz / włącz oświetlenie lekkim dotknięciem czujnika. Produkowane są odmiany, które działają, gdy ręka jest przesuwana w pobliżu ich ciała. Główną różnicą między przełącznikami dotykowymi a tradycyjnymi analogami jest obecność mikroukładów.

Eliminuje to ryzyko zwarcia, co znacznie wydłuża żywotność zarówno samego wyłącznika, jak i urządzenia oświetleniowego.

Istnieje wiele rodzajów przełączników. Modele podświetlane mają na celu ułatwienie orientacji w ciemnym pomieszczeniu

Rodzaje i cechy puszek wtykowych

Nowoczesne gniazdka, zarówno wyglądem, jak i sposobem instalacji, znacznie różnią się od tych, które były instalowane w domach z czasów sowieckich.

O ile wcześniej były po prostu wmurowane w ścianę bez możliwości wymiany, to dziś nie jest szczególnie trudno je zamontować i w razie potrzeby wymienić gniazdko.

A wszystko to dzięki gniazdu, które w rzeczywistości jest pudełkiem, które pewnie trzyma gniazdko w swojej głębi, a jednocześnie zapewnia jego bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Puszki gniazdowe mają różne kształty i rozmiary, różnią się materiałem wykonania i sposobem montażu, dlatego przed zakupem musisz zrozumieć ich rodzaje.

Wybór gniazda w zależności od materiału ścian

Głównym kryterium doboru jest materiał ścian, w których zostaną zamontowane puszki.

Na tej podstawie istnieje następująca klasyfikacja pudełek:

• konstrukcje przeznaczone do montażu w ścianach z materiałów pełnych: beton, żelbet, gazobeton, cegła;
• szyby do ścian z materiałów kompozytowych: płyt kartonowo-gipsowych, płyt z tworzyw sztucznych, płyt wiórowych, sklejki i innych.

W pierwszym przypadku puszka gniazdkowa to okrągła szyba, na której nie ma żadnych dodatkowych elementów. Mocuje się go w ścianie za pomocą zaprawy.

Jej ściany lub spód posiadają otwory montażowe na okablowanie elektryczne. Podczas montażu gniazda wystarczy zdjąć zworki i wycisnąć wtyczkę.

Do montażu kilku pobliskich gniazd można użyć okularów, z boku których znajduje się mechanizm montażowy. Puszki gniazdowe są łączone ze sobą za pomocą specjalnych rowków i łączone w bloki.

Skrzynki do płyt gipsowo-kartonowych posiadają specjalne łapki zaciskowe z tworzywa sztucznego lub metalu przeznaczone do mocowania elementów w ścianach pustych. Zaciski są montowane na śrubach, które obracają się, aby dostosować swoją pozycję.

W jakiej formie są wykonane produkty?

Najbardziej rozpowszechnione są okrągłe puszki gniazdowe. Bardzo łatwo jest im zrobić dziurę w ścianie za pomocą różnych narzędzi.

Okrągłe szkła mogą służyć zarówno do montażu pojedynczego gniazdka lub przełącznika, jak i można je łączyć w grupy łącząc ze sobą za pomocą węzłów dokujących.

Kwadratowe pudełka, choć nie tak często używane, mają pewne zalety. Ich objętość jest znacznie większa, dzięki czemu można w nich schować sporo przewodów.

Często służą do montażu elementów systemu „inteligentnego domu”.Dostępne są puszki gniazdowe pojedyncze i grupowe o kształcie kwadratu, przeznaczone do montażu do pięciu gniazd.

W sprzedaży dostępne są również pudełka owalne, które podobnie jak kwadratowe posiadają dużą przestrzeń wewnętrzną. Są wygodne, ponieważ można od razu podłączyć do nich podwójne gniazdko. Wszystkie opisane powyżej produkty są montowane w ścianach i służą do ukrytego okablowania.

Istnieje inny rodzaj puszek montażowych, które nieco się od siebie różnią - plastikowe wyłożenie lub innymi słowy multiboksy przeznaczone do otwartego montażu na listwie przypodłogowej. Są przeznaczone do jednego lub więcej punktów sprzedaży i zwykle mają kształt kwadratu.

Puszki zewnętrzne posiadają dwie modyfikacje - projekty z montażem do środka cokołu lub do podłogi. Ponieważ multiboksy są montowane na cokole, ich charakterystyczną cechą jest estetyka i oryginalny design.

Rozmiar skrzynki instalacyjnej

Ważnym parametrem puszek gniazdowych są ich wymiary, które dobierane są na podstawie konkretnych warunków montażu. Rozmiar widelca o średnicy 60-70 mm, głębokość - 25-80 mm.

Standardowe konstrukcje mają wymiary zewnętrzne 45 x 68 mm, pamiętając jednak, że głębokość wewnętrzna w tym przypadku wyniesie 40, a średnica 65 mm.

Okulary o powiększonych wymiarach, których głębokość wynosi około 80 mm, zaleca się stosować, gdy w instalacji elektrycznej nie ma puszki połączeniowej, a sama puszka gniazdowa spełnia swoje funkcje. Jeśli chodzi o produkty kwadratowe, z reguły mają rozmiar 70x70 lub 60x60 mm.

Materiał puszek połączeniowych

Największą popularnością cieszą się puszki gniazdowe wykonane z niepalnego tworzywa sztucznego.Można je montować w ścianach betonowych i konstrukcjach wykonanych z materiałów kompozytowych.

Są też metalowe skrzynki, które dawniej były używane wszędzie, ale dziś zostały prawie wyparte przez wyroby z tworzyw sztucznych.

Gniazda metalowe są zwykle instalowane podczas instalowania przewodów elektrycznych w domach drewnianych. Wykonane są z metalu ocynkowanego lub nieżelaznego i nie można ich spawać, dlatego połączenie z metalową rurą wykonuje się przez lutowanie.

Zrób to sam montaż w ścianie mieszkania: instrukcje

Istnieją pewne wymagania dotyczące instalowania gniazd w mieszkaniu. Najpierw musisz obliczyć moc potrzebną do punktu mocy. Rozważ niuanse instalacji w pomieszczeniach o różnych mikroklimatach. Specjalne połączenie wymaga gniazdka elektrycznego.

Obliczanie mocy

Moc jest główną cechą urządzenia elektrycznego. Przed zakupem gniazdka elektrycznego oblicz, jakie całkowite obciążenie wytrzyma. Zastanów się również, czy okablowanie wytrzyma takie obciążenie. Poszukaj danych w specjalnych tabelach, które odzwierciedlają przekroje rdzeni, materiał, napięcie, natężenie prądu i moc drutu.

Standardy łazienkowe

Łazienka to pomieszczenie o wysokim poziomie wilgotności. Jeśli jest tutaj zainstalowany punkt zasilania, przestrzegaj następujących zasad:

• gniazda muszą być zainstalowane co najmniej pół metra od części uziemionych (rury, zlewy, baterie);
• gniazdko elektryczne znajduje się na wysokości 50-100 cm od podłogi;
• listwy przypodłogowe są montowane nie bliżej niż 30 cm od podłogi.

Ponadto gniazdko elektryczne musi być odporne, trwałe, z pewnym stopniem ochrony przed wilgocią i kurzem.

Instalowanie podwójnego gniazdka

Podwójne gniazdko elektryczne służy do podłączenia dwóch urządzeń AGD jednocześnie. Są stacjonarne i prefabrykowane.

Wpust stały jest instalowany w taki sam sposób, jak wpust zwykły.

Ważne jest, aby upewnić się, że kable są podłączone do płytek przewodzących, w przeciwnym razie nastąpi zwarcie.

Montaż jest trudniejszy w montażu. Do instalacji potrzebny jest przewód o tej samej długości, co przewód podłączony do głównego gniazdka. Oznacza to, że sieć z trzema przewodami (2 zasilającym i uziemiającym) wymaga trzech dodatkowych kabli. Dodatkowe są rozciągnięte między gniazdami. W tym, w którym znajduje się wyprowadzenie głównego przewodu elektrycznego, do zacisków podłączone są pary przewodów (główny i pomocniczy). W drugim gnieździe wszystko jest podłączone w standardzie.

Montaż uniwersalnych gniazd elektrycznych (zasilanie)

Gniazda elektryczne są potrzebne do podłączenia potężnych urządzeń: pralki, podgrzewacza wody. Konstrukcja różni się od konwencjonalnego produktu: jest znacznie grubsza i przeznaczona do obciążenia co najmniej 40 amperów.

Przed podłączeniem upewnij się, że okablowanie elektryczne jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. W przeciwnym razie nie podłączaj gniazdka elektrycznego, ponieważ może to spowodować pożar. Posiada oddzielną linię prowadzącą do centrali.

Gniazdko jest zainstalowane w miejscu wyjścia kabla zasilającego. Zwykle znajduje się obok pieca. Mocowanie odbywa się za pomocą kołków.

Montaż gniazda

Montaż odpływu w szkle rozpoczyna się od wycięcia wnęki. Głębokość zależy od rodzaju gniazda. Jeśli wylot jest przelotem, to znaczy przechodzą przez niego inne kable, wówczas głębokość nie powinna przekraczać 7-8 cm.

W przypadku, gdy puszka jest ostateczna, wgłębienie nie powinno przekraczać 5 cm

Ważne jest, aby podczas instalacji pamiętać, że przewody muszą leżeć swobodnie w obudowie. Rzeczywiście, w mocno skręconym kablu mogą ulec uszkodzeniu

W rezultacie cała konstrukcja będzie musiała zostać zdemontowana i przerobiona.

Gniazda dzielą się na dwa typy:

• Do płyt kartonowo-gipsowych
• Do twardego kamienia

W pierwszej wersji puszka gniazdka składa się z plastikowej obudowy i metalowych zatrzasków po bokach. Mocowanie do płyty gipsowo-kartonowej zatrzask wchodzi w rowek, mocno trzymając korpus gniazda. Dla niezawodności konstrukcja jest mocowana za pomocą dwóch kołków.

Druga opcja jest przewidziana dla ścian kamiennych lub ceglanych. W tym samym przypadku korpus wykonany jest z poliwęglanu z dwoma uszami po bokach. We wgłębieniu, które zostało wcześniej wydrążone za pomocą dziurkacza, mocowany jest korpus gniazda.

Połączenie wtykowe

Bezpośrednie podłączenie odpływu przy montażu w suchej zabudowie wykonuje się natychmiast. Jeśli tylna skrzynka jest mocowana zaprawą, będziesz musiał poczekać 2-3 dni. Kolejność dalszych działań jest następująca:

• skrócenie wystającego kabla;
• zdejmowanie końcówek przewodów przewodzących;
• przykręcanie przewodów do zacisków gniazd;
• instalacja gniazdowa;
• mocowanie ozdobnej ramy.

Ogon drutu wystający z gniazda jest za długi, więc trzeba go będzie obciąć. Konieczne jest pozostawienie takiej długości, aby podczas składania można ją było schować w pozostałej przestrzeni pudełka. Końce przewodów są oczyszczone z izolacji. W przypadku braku specjalnego narzędzia można to zrobić za pomocą noża montażowego, uważając, aby nie uszkodzić przewodzącego rdzenia. W instrukcji gniazdka zaleca się czyszczenie na glinie o grubości 10-15 mm.

Stopień zdejmowania izolacji

Aby prawidłowo podłączyć przewody do zacisków gniazda, należy oddzielić przewód uziemiający, jeśli jest. Faza i zero mają izolację jednokolorową, a uziemienie dwukolorowe. Przewody zasilające są podłączone do zacisków bocznych. Uziemienie znajduje się pośrodku.

Okablowanie

W następnym kroku należy ostrożnie złożyć przewody, aby umieścić gniazdo w puszce instalacyjnej. Następnie za pomocą śrubokręta należy przykręcić go do gniazda za pomocą śrub. Możliwe jest również mocowanie za pomocą przekładek. Znajdują się po bokach wylotu. Im bardziej je skręcasz, tym szerzej się rozsuwają i zapewniają sztywność mocowania.

Mocowanie do gniazda

Po zamocowaniu gniazda musisz zatrzasnąć jego ramkę. W przypadku, gdy go tam nie ma, przykręć panel krosowy. Jest utrzymywany na miejscu przez pojedynczą śrubę pośrodku między otworami na kołki.

Subtelności łączenia bloku gniazd

Przy podłączaniu podwójnego, potrójnego lub bloku gniazd wymagane będzie połączenie równoległe. Aby to zrobić, pokrój na małe kawałki drutu o wielkości 15 cm, których końce są pozbawione izolacji. Takie segmenty służą do łączenia zacisków gniazdowych. W sprzedaży można znaleźć specjalne bloki natychmiast połączone.

Zablokuj połączenie

Narzędzia i materiały

Do pracy z osprzętem elektrycznym w mieszkaniu potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

1. Wskaźnik fazy (wskaźnik fazy).
2. Wkrętaki 4-6 mm, proste i krzyżakowe.
3. Szczypce z izolowanymi uchwytami.
4. Obcinaki boczne szczypiec nr 1 lub nr 2.
5. Nóż montażowy.
6. Taśma izolacyjna winylowo-bawełniana.
7. Do przenoszenia gniazd - nakładki izolacyjne typu C (nie dla złącz sygnałowych, patrz rysunek poniżej pośrodku) i pasta przewodząca (zimny lut).
8. Uszczelniacz silikonowy w najmniejszym opakowaniu; zużycie - gramy.
9. Do montażu nowych lub przenoszenia gniazd - wiertarka elektryczna.
10. Do montażu gniazd na płycie gipsowo-kartonowej - wiertło koronowe 67 mm lub wiertło do piór 32 mm, w zależności od sposobu montażu, patrz poniżej.
11. Do montażu na betonie - korona do betonu o średnicy 70-75 mm i wysokości 45 mm.
12. Małe wiertła, kołki do wkrętów pcheł.
13. Dla początkujących - ściągacz izolacji.

O usuwaniu izolacji i innych czynnościach roboczych należy konkretnie porozmawiać.

Przygotowanie do instalacji gniazdka

Istnieją dwa główne schematy układania komunikacji elektrycznej - otwartej, wykonanej na powierzchni ściany i ukrytej - gdy całe okablowanie elektryczne znajduje się pod powierzchnią tynku lub poszycia ściany.W zależności od tego różnią się również etapy instalacji gniazd .

W pierwszym przypadku ich montaż nie wymaga żmudnego przygotowania wnęki w ścianie, w której znajdzie się puszka oraz samo gniazdo.

Gniazda (przełączniki) lokalizacja na zewnątrz

Na ścianie, w miejscu wylotu, za pomocą kołków (gwoździ, śrub) mocuje się drewniany prostokątny lub okrągły blok (sklejka o grubości 10 mm) o wymiarach 20-30 mm. większe niż gniazdo (przełącznik).

Tylko gniazda i przełączniki do instalacji na zewnątrz nadają się do instalacji na zewnątrz.

Przed montażem zdejmuje się ozdobne plastikowe pudełko i za pomocą szczypiec lub okrągłego pilnika wyłamuje się z niego plastikową zatyczkę w miejscu wejścia przewodu elektrycznego.

Listwa zaciskowa przykręcana jest do bloku drewnianego (sklejki) za pomocą wkrętów samogwintujących lub wkrętów. Następnie końce przewodów elektrycznych są połączone.

Przewody są wstępnie zabezpieczone ściągaczem izolacji lub wysuwanym nożem budowlanym z wymiennymi ostrzami - w przypadku braku ściągacza.

Przewody są zaciśnięte wokół listwy zaciskowej w taki sposób, aby swobodnie przechodziły przez otwór w osłonie w miejscu zerwanej wtyczki.
Następnie osłona gniazda jest przykręcana do listwy zaciskowej.

Montaż gniazd (przełączników) ukrytej lokalizacji

Jeżeli gniazdo (przełącznik) montuje się w standardowym gnieździe w ścianie murowanej (żelbetowej), to montaż nie jest trudny.

Końce drutów są wyciągane z niszy i zaginane. Metalowa lub plastikowa puszka gniazdowa jest ustawiona w taki sposób, że jedna z wtyczek wejścia przewodu znajduje się naprzeciwko wyjścia przewodu. Za pomocą noża budowlanego lub płaskiego śrubokręta usuwa się jedną z zaślepek.

Końce drutów przechodzą przez otwór.

Puszka kielichowa mocowana jest we wnęce za pomocą szybkoutwardzalnej zaprawy gipsowej lub mastyksu budowlanego.

Po niezawodnym zamocowaniu szpachluje się szczeliny między puszką a otworem wnęki. Aby roztwór nie dostał się do gniazdka, na czas pracy można go wypełnić zmiętą gazetą lub zakleić taśmą.

Po wyschnięciu szpachli powierzchnia ściany jest polerowana siatką ścierną naciągniętą na klocek szlifierski.

Konieczne jest pogłębienie kielicha, aby nie wystawało ponad płaszczyznę ściany. W przeciwnym razie między pokrywą wylotu a ścianą powstanie szczelina.

Po wykonaniu tego kroku do przewodów podłączana jest kostka zaciskowa lub klucz przełącznika. Nadmiar przewodów jest wpuszczony we wnękę gniazda. Listwę zaciskową lub klucz mocuje się w gnieździe za pomocą wysuwanych nóżek znajdujących się po bokach listwy zaciskowej lub za pomocą śrub znajdujących się w zestawie gniazd.

Na koniec montowana jest osłona gniazda (przełącznika).Poziom sprawdza poziomość górnej krawędzi okładki. W razie potrzeby wyreguluj lekko przekręcając. Następnie dokręca się śrubę mocującą.

Odmiany

Gniazda i przełączniki są zwykle klasyfikowane na kilku podstawach.

1. Narzutowe lub zewnętrzne. Montowane są na powierzchni ściany. Są wygodne w montażu lub naprawie, ale nie zawsze dobrze wyglądają.
2. Wewnętrzny. Urządzenie jest „wpuszczane” w powierzchnię ściany za pomocą wykonanego wcześniej specjalnego wgłębienia - gniazda montażowego. Z zewnątrz widoczny jest tylko klucz wyłącznika lub otwory do podłączenia do gniazdka elektrycznego.

Według rodzaju konstrukcji

1. Do okablowania wewnętrznego i zewnętrznego.
2. Pojedyncze, podwójne lub potrójne.
3. Zwykłe lub o podwyższonej ochronie przed wilgocią. Te ostatnie są szczególnie istotne w przypadku łazienek lub kuchni (jak prawidłowo ustawić jeden lub więcej gniazdek w kuchni?).
4. Wyposażony w pętlę masy i bez niej.
5. Z zamykanymi pokrywami lub żaluzjami lub bez nich.
6. Typy specjalne - komputer, telefon itp.
7. Według rodzaju napięcia - 220 i 380 V dla starych sieci energetycznych, od 2003 r. Rozpoczęło się przejście na system 230 i 400 V. Istnieją bezpieczne sieci niskiego napięcia, ale są one stosowane w pomieszczeniach przemysłowych (o wysokim poziomie wilgoci , zagrożenie pożarowe itp.) nie występują w życiu codziennym.

Wykonywanie niezbędnych otworów

Jeśli wystarczy wymienić stary i podłączyć nowy przełącznik, ten krok można pominąć, ale ci, którzy „od zera” zakładają oświetlenie w domu, nie mogą obejść się bez prac budowlanych.

Aby zainstalować ukryty przełącznik z okablowaniem umieszczonym w ścianach, musisz wykonać następujące czynności:

• Określ lokalizację przełącznika.
• Zaznacz linię przyszłego okablowania od najbliższej skrzynki przyłączeniowej do bezpośredniego punktu wyjścia.
• Wywierć w ścianie kanał o głębokości 2 cm i wykonaj otwór o wymaganym rozmiarze pod przełącznik.
• Ułóż przewody od puszki do przełącznika prosto, ale bez ciągnięcia, przymocuj zaciskami i gipsem.
• Instalowanie i podłączanie przełącznika

Przyszłe miejsce na nowe urządzenie musi być dokładnie wyczyszczone, a wystające druty należy wyczyścić jeden lub dwa centymetry.

Następnie przejdź bezpośrednio do podłączenia przełącznika:

• W przygotowanym otworze montujemy puszkę, nie zapominając o doprowadzeniu przewodów do specjalnych otworów w tylnej ścianie.
• Przełącznik rozkładamy na dwie części: rdzeń i ozdobną osłonę.
• Mocujemy rdzenie w specjalnych zaciskach, dokręcamy śrubę mocującą i sprawdzamy niezawodność mocowania (styk wychodzący spali się, spowoduje upływ prądu, aw najgorszym przypadku może spowodować zwarcie i pożar).
• Przekręcamy pozostałe elementy urządzenia, upewniając się, że etui nie zmienia swojego położenia.
• Odwijamy istniejące przekładki lub nóżki, wkładamy je do gniazda, regulując położenie ściśle w poziomie.
• Naprawiamy śruby nośne, sprawdzamy stabilność konstrukcji.
• Naprawiamy ramę ochronną.
• Umieszczamy klawisze zgodnie z kombinacją specjalnych przycisków i rowków urządzenia.

Więcej szczegółów należy rozważyć, jak prawidłowo podłączyć przełącznik za pomocą jednego, dwóch lub trzech kluczy. Jeden klucz jest uważany za najprostszy, ponieważ istnieją tylko dwa przewody - zero i faza.

W przypadku dwóch kluczy, z tyłu obudowy przełącznika będą trzy piny. Pojedyncze wejście jest przeznaczone dla fazy wejściowej, a dwa sąsiednie otwory są przeznaczone dla faz wychodzących do różnych grup opraw. Schemat potrójne połączenia przełączników podobny do poprzedniego z tą różnicą, że będą trzy otwory na trzy grupy żarówek jednocześnie.

Ogólny schemat połączeń urządzenia przełączającego

Nieprzestrzeganie podstawowych zasad instalacji, nawet w przypadku tak prostego urządzenia jak wyłącznik, może prowadzić do bardzo nieprzyjemnych konsekwencji. Wśród nich są przegrzanie i iskrzenie z możliwym późniejszym zwarciem, a także napięcie przechowywane w okablowaniu.

Jest to obarczone porażeniem prądem, nawet jeśli wystarczy wymienić lampę przy wyłączonym świetle.

Dlatego przed podłączeniem przełącznika warto dobrze zapamiętać główne elementy połączeniowe:

Zero żyły. Lub, w żargonie elektryków, zero. Jest wyświetlany na urządzeniu oświetleniowym.

Faza przypisana do przełącznika. Aby lampa zgasła i zaświeciła się, obwód musi być zamknięty w rdzeniu fazowym

Należy pamiętać, że gdy urządzenie przełączające zostanie wyzerowane w przeciwnym kierunku, będzie działać, ale napięcie pozostanie. Dlatego, aby wymienić lampę, na przykład, będziesz musiał odłączyć pomieszczenie od zasilania.

Faza przypisana do lampy

Po naciśnięciu klawisza obwód zamknie się lub otworzy w momencie przerwania kanału fazowego. Jest to nazwa odcinka, w którym kończy się przewód fazowy prowadzący do przełącznika i zaczyna się odcinek rozciągnięty do żarówki. W ten sposób tylko jeden przewód jest podłączony do przełącznika, a dwa do lampy.

Należy pamiętać, że wszelkie połączenia odcinków przewodzących należy wykonać w puszce połączeniowej. Wysoce niepożądane jest wykonywanie ich w ścianie lub w plastikowych kanałach, ponieważ z pewnością pojawią się komplikacje przy identyfikacji i późniejszej naprawie uszkodzonych fragmentów.

Jeśli w pobliżu miejsca instalacji przełącznika nie ma skrzynki przyłączeniowej, można wysunąć zero i fazę z ekranu wejściowego.

Rysunek przedstawia schemat połączeń przełącznika jednobiegunowego. Połączenia przewodów są oznaczone czarnymi kropkami (+)

Wszystkie powyższe zasady dotyczą przełącznika z pojedynczym przełącznikiem. Dotyczą one również urządzeń wieloklawiszowych, z tą różnicą, że do każdego klawisza podłączony jest fragment przewodu fazowego lampy, którą będzie sterował.

Faza rozciągnięta od puszki połączeniowej do przełącznika zawsze będzie tylko jedna. To stwierdzenie dotyczy również urządzeń z wieloma klawiszami.

Wymiana przełącznika lub instalacja od podstaw odbywa się tylko wtedy, gdy istnieje w pełni ukształtowany obwód przewodzący prąd elektryczny.

Aby nie popełnić błędu podczas pracy z okablowaniem, musisz znać oznaczenie i kolor kanałów przewodzących prąd:

• Brązowy lub biały kolor izolacji przewodu wskazuje na przewód fazowy.
• Niebieski - zero żyły.
• Zielony lub żółty - uziemienie.

Instalacja i dalsze podłączenie odbywa się zgodnie z tymi wskazówkami kolorystycznymi. Dodatkowo producent może nanieść na przewody specjalne oznaczenia. Wszystkie punkty połączeń są oznaczone literą L i liczbą.

Na przykład w przełączniku dwubiegunowym wejście fazowe jest oznaczone jako L3. Po przeciwnej stronie znajdują się punkty podłączenia lamp, zwane L1 i L2. Każdy z nich będzie musiał zostać doprowadzony do jednej z opraw oświetleniowych.

Przed montażem wyłącznik napowietrzny jest demontowany, a po podłączeniu przewodów obudowa jest montowana z tyłu

Znakowanie ścian i układanie kabli

Instalacja gniazdka zrób to sam zaczyna się od ułożenia kabla. Aby to zrobić, konieczne jest zaznaczenie ołówkiem konstrukcyjnym granic wnęki, w której będzie leżał drut.

Może to nie tylko zaoszczędzić materiały, ale także sprawić, że Twoja praca będzie znacznie wygodniejsza. Aby sam przepływ pracy był jak najprostszy, musisz zadbać o zestaw narzędzi. Potrzebujemy więc:

• Perforator (można zastąpić młotkiem i dłutem)
• przecinak do drutu
• Szpachla
• zaprawa cementowa
• Taśma izolacyjna
• multimetr

Po wykonaniu stroboskopu należy zacząć wybierać sam kabel. W trybie konsumenckim (czyli 220 V) aktualna wartość wynosi od 12 do 20 amperów. Oznacza to, że odcinek kabla musi wytrzymać to obciążenie z pewnym zapasem, aby uniknąć zwarcia. Do gniazdka wystarczy kabel o przekroju 2-2,5.

Ponadto główną zasadą instalowania gniazdka jest oddzielne podłączenie kabla do licznika. To ochroni Cię przed zwarciami. W końcu przy przeciążeniu (ponad 4 kW) wartość prądu gwałtownie wzrasta. Dzięki osobnym połączeniom kablowym ochrona będzie w stanie natychmiastowo odłączyć niektóre części od zasilania miernika, zapobiegając w ten sposób pożarowi.

Po podłączeniu konieczne jest ułożenie samego kabla. Zagniatamy roztwór cementu, powinien być trochę gęsty. Następnie układamy kabel w stroboskopie i szpachelką zakrywamy wgłębienie roztworem. Koniec kabla bez izolacji zaleca się owinąć taśmą izolacyjną lub taśmą. To ochroni styki przed zabrudzeniem podczas ciężkiej pracy.