Dlaczego nie można rzucić ścian nośnych

Przydatne wskazówki od profesjonalistów

• Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że w ścianie nie ma ukrytych przewodów. W tym celu używany jest specjalny sprzęt. Nowy plan powinien być przedstawiony na rysunku i pozostawiony na wypadek konieczności wywiercenia ściany lub wykonania na niej jakichkolwiek działań.
• Wybór metody wykonania pracy będzie zależał od możliwości finansowych i dostępności narzędzi. Najtańszym, ale czasochłonnym podejściem byłoby użycie dłuta i młotka. Przyszły stroboskop należy podzielić na segmenty, idąc wzdłuż zaznaczonych linii za pomocą dłuta. Narzędzie jest instalowane wzdłuż krawędzi. Następnie należy go zainstalować w poprzek, aby wybić żądaną głębokość.
• Praca będzie przebiegać szybciej, jeśli użyjesz wiertarki z funkcją udaru lub wiertarki udarowej. W przypadku tego ostatniego możesz użyć dysz w postaci szpatułki lub wiertła. Tutaj zasada będzie nieco inna. Polega na wykonaniu wielu otworów na głębokość 20 mm. Następnie szczeliny między otworami usuwa się za pomocą ostrza perforatora. Powinien być umieszczony wzdłuż linii. W przeciwnym razie możesz napotkać na wybijanie nadmiaru materiału, który następnie wymaga większej ilości mieszanki do zatapiania.
• Jeśli nie boisz się kurzu, ale nie chcesz wydawać pieniędzy na bruzdownicę, w tym na jej wynajem, możesz skorzystać z szlifierki kątowej. Pozwala na uzyskanie gładkich krawędzi stroboskopu. Ta metoda jest najbardziej odpowiednia na tym etapie naprawy, kiedy wykonuje się ciężką pracę, a kurz w lokalu nie jest tak straszny. Jeśli manipulacje są przeprowadzane na etapie, kiedy w innych pomieszczeniach jest już drobna naprawa, powinieneś być przygotowany na to, że trudno będzie poradzić sobie z powstałym kurzem nawet za pomocą odkurzacza.

Bardzo ważne jest, aby wykluczyć przecinanie się stroboskopów.Przed zaznaczeniem przyszłych rowków należy sprawdzić ściany pod kątem obecności metalowej ramy za pomocą detektora.

Świetnym sposobem na uniknięcie pracy ze ścianami nośnymi jest prowadzenie okablowania w pomieszczeniu w stylu loftu. Zewnętrzna lokalizacja przewodów wygląda dość nowocześnie, eliminuje zakurzoną pracę dłutowania w pobliżu ścian, a także pozwala od razu zrozumieć, gdzie znajduje się komunikacja i w jakich miejscach można wiercić ściany. Jeśli nie wiesz, z kim się skontaktować w celu uzyskania pozwolenia na bramkę, powinieneś dowiedzieć się, gdzie znajduje się organizacja projektowa. To ona decyduje o możliwości wykonania takiej pracy.

Jeśli jesteś prawdziwym szczęściarzem i masz dostępną bruzdownicę, nadal musisz być w stanie z nią pracować. Ponieważ sprzęt ma dość imponującą masę, najwygodniej jest wykonywać pionowe rowki, przesuwając się od góry do dołu. Pozwoli to na przykładanie mniejszej siły, ponieważ sprzęt będzie zsuwał się pod własnym ciężarem.

Odległości, głębokość, szerokość stroboskopu

Na jakie niuanse należy zwracać uwagę, goniąc za ścianami za kablem? Po pierwsze są to minimalne odległości i wcięcia. Prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych i zasad:

Nazwa wymiaru stroboskopu	Minimalna odległość
Z rogu ściany	10 cm
Z ościeżnicy	10 cm
Z sufitu	15-20 cm
Z podłogi	15-20 cm
Ze zbocza okna	10 cm
Z rury gazowej	40cm

maksymalna głębokość stroboskopu — 25mm

przy montażu jednego kabla bez pofałdowania wystarcza szerokość do 5 mm

przy zastosowaniu pofałdowań - 20-25mm

Zwróć także uwagę na położenie rowka w stosunku do gniazda. Nie powinno iść prosto w dół.

Zawsze kieruj go bliżej krawędzi.I lewa lub prawa również odgrywa rolę.

Jeśli przyszłe gniazdko lub przełącznik znajduje się blisko drzwi, lepiej byłoby trzymać bramę dokładnie na dalekiej krawędzi od drzwi. W przeciwnym razie podczas montażu drzwi instalatorzy z długim kołkiem uszkodzą kabel podczas wiercenia.

Nawet podczas bramkowania często używają poziomicy laserowej. Po pierwsze ułatwia i przyspiesza pracę. Po drugie, kabel zostanie ułożony idealnie równo.

W przyszłości, wiercąc śrubę w ścianie pod zdjęciem, będziesz dokładnie wiedział, ile milimetrów od gniazdka masz pod tynkiem kabel.

Nie będzie potrzeby używania wszelkiego rodzaju skomplikowanych urządzeń i wymyślnych skanerów ściennych do wykrywania przewodów pod tynkiem.

Prawidłowy kierunek cięcia to od góry do dołu. Będziesz mniej zmęczony, a grawitacja przeciwnie, będzie pomocnikiem podczas pracy.

Wystarczy przymocować bruzdownicę do ściany, a wtedy wysokiej jakości tarcze i siła grawitacji ziemi wykonają za Ciebie większość pracy.

Konsekwencje bramkowania w domu z paneli

Cześć wszystkim! Zazwyczaj odpowiedzi na wszystkie moje pytania znalazłem poprzez wyszukiwanie, dzięki forum i jego mieszkańcom! Ale teraz postanowiłem poprosić o radę. Najważniejsze jest to:

Kilka lat temu zacząłem remont łazienki. Dom to zwykłe gniazdo serii P-30. Poprzez jeden znany portal, rodzaj sieci społecznościowej dla klientów i zespołów, znaleziono wykonawców. Wykonawcy ostatecznie okazali się wyjątkowo pozbawieni skrupułów, ale porozmawiamy tylko o jednym punkcie. Do układania rur wiercili ścianę nośną i poziomo. Do grubości od 20 do 30 mm (poniżej 20 mm polipropylen). Zacząłem się tym teraz martwić, ponieważ zacząłem doskonalić technologia pracy a co jest możliwe, a co nie.Teraz zastanawiam się, co z tym zrobić. Załączam zdjęcie. Czy ktoś wie, jak gruba jest ta ściana? Czy warto skontaktować się z MNIITEP z tym pytaniem? (instytut, który zaprojektował dom). Krótko mówiąc, chcę usłyszeć opinie ludzi. Niestety brak zdjęć z ryflowanymi, ale nieotynkowanymi ścianami.

Technologicznie dopuszcza się głębokość do 3 cm i długość do 3 m, ale w praktyce nie jest to przestrzegane. Jeśli do tej pory nie ma problemów, nie martw się - wszystko jest w porządku. Grubość warstwy tynku kompensuje również ingerencję w płytę.

Dziękuję Ci! Naprawdę mam nadzieję, że nic złego się nie stanie.

Wydarzenie już się odbyło.

a kilka lat temu - budkę można porzucić w dowolnym kierunku - nie trzyma nic poza własnym ciężarem

Zwróć uwagę na zdjęcie, kabina jest zdemontowana

a kilka lat temu - budkę można porzucić w dowolnym kierunku - nie trzyma nic poza własnym ciężarem

Tak. Zdjęcia i plan - z różnych obiektów.

A jaki dokument regulacyjny na to pozwala, dla mnie do ogólnego rozwoju.

najwyraźniej Tomek nie zwrócił uwagi na bramkę poziomą. wcześniej był dekret rządu moskiewskiego z dnia 8 lutego 2005 r. N 73-PP „W sprawie procedury przebudowy lokali w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Moskwy”:

Załącznik 2 WYKAZ OGRANICZEŃ W ŚRODKACH (PRACA) PRZEBUDOWY LOKALI W DOMACH MIESZKALNYCH

1. W budynkach mieszkalnych serii standardowej nie dopuszcza się: 4.1. Otwory na urządzenia, wycinanie nisz, wybijanie otworów w ścianach pylonów, ścianach szczelinowych i kolumnach (stojaki, filary), a także w miejscach połączeń prefabrykatów. 4.2. Urządzenie shtrab w szwach poziomych i pod panelami ściennymi wewnętrznymi, a także w panelach ściennych i płytach podłogowych do układania przewodów elektrycznych, orurowania.4.3. Montaż dodatkowych otworów w panelach ściennych sąsiadujących na wysokość pomieszczeń bez uzgodnienia z organizacją projektową - autorem projektu budynku mieszkalnego lub jego następcy, a w przypadku ich braku - bez dodatkowej ekspertyzy.

teraz (od 01.01.2012) PP-580.

to wszystko dla Moskwy. w regionach istnieją inne liczby dekretów.

Plan jest lustrem w stosunku do mojego, ale odzwierciedla istotę. Większość zasobów zamieszczała właśnie taką opcję.

Tak. Zdjęcia i plan - z różnych obiektów.

Zapoznałem się już z tym dokumentem, szkoda, że ​​nie wiedziałem o tym dwa lata temu, ale zaufałem „doświadczeniu” brygady

1. W budynkach mieszkalnych serii standardowej nie dopuszcza się: 4.1. Otwory na urządzenia, wycinanie nisz, wybijanie otworów w ścianach pylonów, ścianach szczelinowych i kolumnach (stojaki, filary), a także w miejscach połączeń prefabrykatów. 4.2. Urządzenie shtrab w szwach poziomych i pod panelami ściennymi wewnętrznymi, a także w panelach ściennych i płytach podłogowych do układania przewodów elektrycznych, orurowania. 4.3. Montaż dodatkowych otworów w panelach ściennych sąsiadujących na wysokość pomieszczeń bez uzgodnienia z organizacją projektową - autorem projektu budynku mieszkalnego lub jego następcy, a w przypadku ich braku - bez dodatkowej ekspertyzy.

teraz (od 01.01.2012) PP-580.

to wszystko dla Moskwy. w regionach istnieją inne liczby dekretów.

Okablowanie w domach monolitycznych: cechy okablowania elektrycznego

Cześć. Temat dzisiejszego artykułu jest dość istotny, chociaż w praktyce nie ma większego znaczenia dla właścicieli mieszkań w nowych i starych domach. Pytanie, które omówimy w tym artykule, dotyczy tego, czy można i jak wykonać ukryte okablowanie w domach monolitycznych.

Stwierdzenie problemu

Sądząc po przeczytanych publikacjach i praktyce pracy w nowych budynkach, wydaje się, że golenie ścian w domach monolitycznych wcale nie jest problemem. W praktyce ukryte okablowanie związane z bruzdowaniem w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych wykonuje się według następującej zasady:

Możesz wykopać dowolną ścianę, w dowolnym kierunku, bez zrywania siatki zbrojeniowej. Ważne jest późniejsze uszczelnienie stroboskopu zaprawą cementowo-piaskową.

Ale czy tak jest naprawdę? Zacznijmy od przepisów.

Okablowanie w domach monolitycznych zgodnie z przepisami

Na początek zobaczmy, co „mówią” o ukrytym okablowaniu w dokumentach regulacyjnych.

Wiele osób pamięta SNiP 3.05.06-87. Ale te zasady dotyczą prac elektrycznych w przedsiębiorstwach i nie dotyczy budynków mieszkalnych. Istnieje SP 31-110-2003, który dotyczy konkretnie budynków mieszkalnych. Jest w nim jeden punkt dotyczący ukrytej instalacji okablowania elektrycznego: 14.5.

Istota tego akapitu jest następująca: ukryte, nie dokręcające okablowanie elektryczne jest dozwolone w następujący sposób:

• W stroboskopach (bruzdach) ścian,
• W partycjach
• w zakładce,
• Pod warstwą tynku
• W warstwie jastrychu podłogowego
• W pustkach konstrukcji budowlanych.

Patrzymy na podstawy podstaw: GOST R. 50571.1 - GOST R. 50571.18. Oto 18 praw elektrycznych. Widzimy: Instalacja okablowania elektrycznego nie powinna zmniejszać wydajności konstrukcji budowlanych ... (GOST R. 50571.15-97).

Ważny! Warto zauważyć, że dla Moskwy istnieje dekret rządu moskiewskiego 25-10-11. „W sprawie procedury przebudowy pomieszczeń w budynkach mieszkalnych w Moskwie”

Klauzula 11.11 mówi: Zabronione:

• Wykonaj stroboskopy w poziomych (!) szwach i pod wewnętrznymi panelami ściennymi;
• Wykonaj rowki w panelach ściennych i płytach podłogowych na przewody elektryczne, rurociągi.

Powstaje pytanie, może szukam w złym miejscu i okablowanie w domach monolitycznych jest zrozumiałe przez urządzenie tego typu w domu.

Czym jest dom monolityczny

Pamiętajmy, czym jest dom monolityczny. W rzeczywistości dom monolityczny to betonowa skrzynia, w której konstrukcjami nośnymi są ściany zewnętrzne i/lub betonowe kolumny i szyby wind. Przegrody wewnętrzne domów monolitycznych są wykonane z bloków piankowych lub innego podobnego materiału.

Czego nie można porzucić w monolitycznym domu

Opierając się nie na bezpośrednim zakazie bruzdowania ścian w domu monolitycznym, ale na zapisach przepisów zakazujących jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych mogących wpłynąć na ich działanie, rozsądne jest ograniczenie urządzenia ukrytego okablowania związanego z bruzdowaniem. Nie możesz zrobić stroboskopów:

• We wszystkich elementach nośnych domu monolitycznego, w tym ścianach zewnętrznych, podłodze i suficie;
• W kolumnach i belkach monolitycznego domu.

Ważny! W przeciwieństwie do domu panelowego, w domu monolitycznym nie można nawet wykonać bruzd na zjazdy (podejścia) kabli do wyłączników (gniazd) znajdujących się na ścianach nośnych (kolumnach). Uwaga: zakaz kopania ścian w domach monolitycznych dotyczy monolitycznych konstrukcji nośnych tego typu domów

Nie obowiązuje zakaz grodzenia przegród wewnętrznych wykonanych z bloczków żużlowych i innych podobnych materiałów

Uwaga: Zakaz kopania ścian w domach monolitycznych dotyczy monolitycznych konstrukcji nośnych tego typu domów. Zakaz bramkowania przegród wewnętrznych wykonanych z bloczków żużlowych i innych podobnych materiałów nie ma zastosowania.

Jak wykonać ukryte okablowanie w monolitycznym domu?

Sformułujemy zasady dotyczące ukrytego okablowania w monolitycznych budynkach mieszkalnych, co pozwoli w jak największym stopniu uniknąć naruszeń norm i zasad budowlanych.

Uwaga: jeśli nie można uniknąć produkcji dłut w ścianach nośnych monolitycznego domu, odbywa się to bez wpływu na pionowe zbrojenie w monolicie betonowym. Głębokość rowka powinna być minimalna, około 30 mm. Do produkcji shtraby stosuje się metodę pionowego cięcia betonu z minimalnym dłutowaniem pod kątem.

Aby uniknąć problemów z organami nadzorczymi, musisz:

Projektowanie nośnych paneli ściennych

W kontekście tego artykułu nie ma potrzeby szczegółowego rozpatrywania wszystkich elementów konstrukcyjnych. Interesują nas tylko dwa jego elementy: wewnętrzne warstwy wykończeniowe i ochronne.

Co to jest wewnętrzna warstwa wykończeniowa i dlaczego jest potrzebna

Choć odpowiedź może wydawać się oczywista, przejdźmy do standardów.

GOST 11024-2012

Na podstawie tej definicji logiczne jest założenie, że częściowe usunięcie tej warstwy nie doprowadzi do deformacji panelu ściennego, ale sama ta okoliczność nic nie znaczy. Do jego praktycznego zastosowania trzeba znać grubość, a jego skład jest bardzo pożądany.

GOST 11024-2012 Nawet patrząc do tego zdjęcia można sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby choć jeden z prętów został odcięty.

Jaka jest jego grubość?

Zwróćmy się ponownie do tego samego GOST (11024-2012).

Oczywiste jest, że grubość nominalna nie zawsze może być utrzymana, więc obecna norma przewiduje odchylenie od nominalnej.

Należy pamiętać, że słowo kluczowe w paragrafie 6.2.3.8 to „nie więcej niż”, tj.

grubość tej powłoki może być tak nieznaczna, że ​​wykorzystanie tej okoliczności w praktyce jest po prostu niemożliwe.

Kim powinien być?

GOST 11024-2012

W akapicie wyjaśniającym, jaka powinna być grubość wewnętrznej warstwy wykończeniowej (6.2.3.8), słowem kluczowym było „nie więcej”, w tym przypadku „nie mniej” i nie jest to przypadek, ale biorąc pod uwagę warunki pracy, wymiary i lokalizacji trajektorii instalacji elektrycznej z późniejszym uszczelnieniem części zniszczonego betonu podobnym rozwiązaniem, można przypuszczać, że żadna z funkcji, jakie powinna pełnić warstwa ochronna, nie zostanie utracona.

Jak odróżnić warstwę wykończeniową od ochronnej?

Tak, nie do końca. Powierzchnia przygotowana do malowania bez szpachlowania (kategorie A2–A4), zwiększona grubość betonu ochronnego, jego skład, mogą być tylko znakami pośrednimi fakt, że produkty betonowe naprawdę mają warstwę wykończeniową.

Jakich elementów konstrukcyjnych budynku nie można kategorycznie porzucić

Płyty stropowe i poprzeczki. Nie jest to jednak konieczne.

Płyty stropowe mają naprzemienne podłużne pustki. Dlatego, aby rozciągnąć przewód elektryczny w płytce, wystarczy wykonać dwa małe otwory. Jeden bliżej końca, drugi w miejscu konsumenta i przeciągnij przez nie, za pomocą drutu stalowego, przewody elektryczne.

Jeśli musisz położyć przewody na podłodze, w każdym razie pod podłogą znajdzie się jastrych lub pustka.

Jeśli chodzi o poprzeczki, jest jeszcze jedna uwaga. Wystające geometryczne kształty raczej nie ozdobią wnętrza mieszkania. Dlatego nadal muszą być ukryte w taki czy inny sposób. Pod powłoką możesz i powinieneś ukryć przewody elektryczne po drodze.

Shtroblenie w murowanym domu

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące pracy.Ze względu na zauważalny spadek nośności powierzchni w montażu wpuszczanym trudniej jest określić położenie przewodów.

Dlatego ważne jest przestrzeganie specjalnych zasad:
Rozmieść tylko stroboskopy pionowo lub poziomy.
Długość rowka wynosi maksymalnie trzy metry.
Jeśli chodzi o bramkowanie, wymagana jest minimalna liczba zwojów.
Maksymalne wymiary stroboskopu to 2,5*2,5 cm.

Wycofują się od drzwi i otworów okiennych o 10 centymetrów, w dół od sufitu - o 20.

Etapy pracy:

1. Tworzenie planu na papierze. Zaznacza wszystkie lokalizacje gniazdek, włączników, instalacji lamp, klimatyzacji.
2. Znakowanie na ścianie.
3. Sprzątanie miejsca pracy, przygotowanie do procesu.
4. Sztroblenie.
5. Ostatnim krokiem jest czyszczenie.

pogoń za ścianą dla mistrza domu to bardzo wykonalne zadanie. Wykonywać prace za pomocą elektronarzędzi i ręcznie.

SNiP do wycinania ścian - Rezalmaz

Chasing to rodzaj prac budowlanych, które są wykonywane, gdy konieczne jest zainstalowanie okablowania elektrycznego i innej komunikacji. Polega na wykonaniu specjalnych wgłębień (stroboskopów) w ścianach. z pomocą specjalnego ekwipunek. Gating to złożony, pracochłonny proces, który wymaga zaangażowania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Słabe wykonanie tych prac może prowadzić do deformacji konstrukcji wsporczych, uszkodzenia komunikacji i powstania sytuacji awaryjnej, aż do zawalenia się domu.

SNiP do bruzdowania przewodów elektrycznych

Pogoń za ścianami według SNiP wymaga pewnych prac przygotowawczych.Przed przystąpieniem do układania wnęk należy zapoznać się z układem istniejącej komunikacji i sprawdzić ich lokalizację za pomocą specjalnego sprzętu. Jest to konieczne, aby zapobiec uszkodzeniu rur, kabli i przewodów, a także wykluczyć możliwość obrażeń pracowników.

SNiP do ścigania ścian nośnych

Pokonywanie ścian nośnych według SNiP wymaga przestrzegania następujących zasad:

• wnęki (strobe) należy układać w pionie lub w poziomie, golenie po przekątnej jest surowo zabronione;
• wnęki poziome można wykonać nie bliżej niż 150 mm od sufitu;
• wnęki pionowe - nie bliżej niż 100 mm od okien, drzwi i narożników;
• jeżeli brama ma być ustawiona równolegle do gazociągu odległość między nimi powinna wynosić co najmniej 400 mm;
• wymiary bramy nie powinny przekraczać następujących ograniczeń: długość - 3000 mm; szerokość i głębokość - 250 mm;
• na ścianach o grubości większej niż 800 mm wgłębienia należy układać po najkrótszej ścieżce;
• na ścianach o grubości poniżej 800 mm - równolegle do linii konstrukcyjnych.

Są one dalekie od wszystkich standardów SNiP dotyczących ścigania ścian, istnieją inne zasady, których należy przestrzegać podczas wykonywania tej pracy.

Firma RezAlmaz wykona bruzdy pod instalację elektryczną wg SNiP i zapewni Państwu pełne bezpieczeństwo. Nasi specjaliści posiadają duże doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Korzystamy z nowoczesnego, niezawodnego sprzętu, dzięki czemu mogą Państwo być pewni wysokiej jakości świadczonych usług.

Dodatkowe informacje

Ceny

Nazwa prac	Cegła (koszt 1 metra bieżącego) w rublach	Beton (koszt 1 metra bieżącego) w rublach
Stroboskop 2x2 cm.bruzdownica z odkurzaczem na ścianie	200	300
Shtroba 2x2 cm Shtroborezom z odkurzaczem na suficie		400
Gniazdo wtykowe	200	300
Shtrobe pod klimatyzator	1000	1500

Technologia kruszenia ścian

Istnieje kilka sposobów na przebicie ściany:

Młotek i dłuto

Kanał można wyżłobić, wbijając wiertło młotkiem

Kanał w warstwie tynku można przebić młotkiem i dłutem.

Tynk jest zasadniczo miękkim materiałem.

Lekko uderzając młotkiem w wiertło, przebija się kanał o żądanej szerokości. Dłuto może być używane jako dłuto.

Wiertarka i dłuto

Wiertło do betonu jest wkładane do uchwytu wiertarskiego. Otwory wykonywane są w małych odstępach na całej długości stroboskopu. Następnie kanał jest przebijany, usuwając beton między otworami za pomocą dłuta.

Przekłuwacz

Do narzędzia wkłada się końcówkę w postaci szpatułki lub czubka. Pracując w trybie młota pneumatycznego, perforator wybija w betonie stroboskop o pożądanej głębokości i szerokości.

bruzdownik

Urządzenie do bruzdowania ścian

Elektronarzędzie wyposażone jest w jedną lub dwie tarcze tnące. Bruzdownica dwutarczowa umożliwia cięcie kanałów o różnych szerokościach. Odległość między tarczami tnącymi jest regulowana ręcznie.

Narzędzie do szukania ścian pod okablowanie

Teraz trochę o tym, jak zrobić stroboskop do okablowania w ścianie nienośnej i jak zrobić stroboskop w betonie. Strobe najlepiej przecinać specjalnym narzędziem - stroboskopem. Posiada dwa frezy diamentowe, których odległość jest regulowana. Można również regulować głębokość stroboskopu do okablowania. W wyniku działania tego narzędzia uzyskuje się dwa rowki, pomiędzy którymi materiał jest następnie usuwany za pomocą szampału lub perforatora. W rezultacie uzyskuje się dobry stroboskop o gładkich ścianach.Samo narzędzie jest również wyposażone w obudowę, aby uniknąć kurzu i wiórów podczas pracy. Stroboskop można również wykonać po prostu za pomocą frezu diamentowego. Zdecydowanie nie zaleca się wykonywania stroboskopów młotkiem pneumatycznym lub perforatorem, ponieważ łatwo prowadzą do odprysków, a sama powierzchnia jest nierówna. Również za pomocą dziurkacza trudno jest śledzić głębokość stroboskopu.

Bruzdownica.

Ścinanie ścian nośnych – Electro

Jak wykopać ściany i po co w zasadzie to robić? Na przykład w domach zbudowanych w Związku Radzieckim przełączniki i gniazda znajdują się w przybliżeniu na poziomie oczu, a nowoczesne podejście do rozplanowania lokalu polega na umieszczeniu tych elementów na poziomie opuszczonej ręki. Innym powodem wykonywania bruzdowania ścian jest wymiana starego okablowania elektrycznego na nowe lub zwiększenie liczby gniazdek, aby można było podłączyć więcej urządzeń gospodarstwa domowego i innego sprzętu.

Ruszanie ścian to jeden z pierwszych kroków w renowacji pomieszczenia. Wykonuje się go przed rozpoczęciem tapetowania, a nawet przed wyrównaniem ścian. Po zaszpachlowaniu ściana powinna być idealnie płaska i gotowa do wykończenia, więc gonienie powinno być już zakończone po podniesieniu szpachli i szpachli.

Jak wykopać ściany: podstawowe zasady

1. Zanim zaczniesz gonić po ścianach, weź kartkę papieru i narysuj na niej układ gniazd, włączników, gniazdek do podłączenia opraw oświetleniowych itp. Dopiero po całkowitym opracowaniu trasy bramkowania możesz wziąć narzędzie.

Według SNiP bramkowanie może odbywać się tylko poziomo lub tylko pionowo, to znaczy równolegle do głównych konstrukcji domu.Pochyłe ustawienie stroboskopu jest dozwolone tylko wtedy, gdy układasz przewody na strychu, gdzie są pochyłe ściany.
Mówiąc o tym, jak można wykopać ściany w poziomie, zauważamy maksymalne przybliżenie do płyt stropowych: to nie powinien być ponad 150 mm. W ścianach nośnych nie można wykonywać stroboskopów poziomych.
Gwintowanie pionowe należy prowadzić w odległości 400 mm od kuchenek gazowych i 100 mm od narożników pomieszczenia, otworów okiennych i drzwiowych.
Maksymalne wymiary stroboskopu to 25x25 mm. Maksymalna długość to 3 metry.
Jak można porzucić ściany pod względem trajektorii bruzdy? Pożądane jest, aby był prosty, to znaczy nie zmieniał się wcale z kierunku pionowego na poziomy i odwrotnie lub zmieniał się tylko raz. Nie uwzględnia to zagięć przewodów w rogach pomieszczenia.

Praca przygotowawcza

Pierwszą rzeczą do zrobienia jest upewnienie się, że żadne ukryte okablowanie nie znajduje się już na wybranej trasie bramki.

Możesz co najmniej uszkodzić działające okablowanie, a maksymalnie zaszkodzić zdrowiu, uderzając w przewody pod napięciem narzędziem.

Jeśli nic nie przeszkadza w bramkowaniu, zrób oznaczenia na ścianie. Lepiej jest przykryć wyjście z pokoju wilgotną szmatką lub folią, aby kurz nie rozprzestrzeniał się po mieszkaniu.

Co można zrobić ze ścianami?

Najtańszy sposób to dłuto i młotek. Żłobienie zajmie dużo czasu, bruzda może okazać się nierówna, ale nie musisz wydawać pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu.

Najpierw wykonuje się nacięcia wzdłuż krawędzi bruzdy dla 1-2 szerokości dłuta. Następnie dłuto jest instalowane w bruździe, a część ściany jest wybijana.Wtedy można od razu pogłębić ten odcinek do danego poziomu (domyślnie 25 mm) lub zdjąć wierzchnią warstwę na całej długości stroboskopu i dopiero wtedy wrócić do pogłębiania. Od razu zauważamy, że w ten sposób stroboskopy powstają w ścianach z mniej lub bardziej miękkich materiałów. Dłuto i młotek raczej nie poradzą sobie z betonem.

Szybszy i czystszy sposób to młot obrotowy lub wiertarka udarowa. Jednak bruzda w tym przypadku może okazać się nie bardzo równa.

Przygotuj dyszę za pomocą krótkiego, szerokiego wiertła i szpatułki. Najpierw wykonaj otwory wiertłem na całej długości bruzdy. Głębokość otworu - 25 mm, rozstaw - 10-15 mm. Następnie zmień wiertło na ostrze i stwórz samą bruzdę

Ważne: nie umieszczaj szpatułki w poprzek lampy, w przeciwnym razie ryzykujesz odłupanie dodatkowego kawałka ściany. Jednak przy wszystkich twoich pragnieniach stroboskop raczej nie okaże się czysty, ale będzie minimalna ilość brudu i kurzu

Goniąc mury podczas przebudowy

LLC „MOStroyproekt” koordynuje przebudowę, będziemy pisać o pościgu za murami z odniesieniami do dekretów rządu moskiewskiego.

508 PP, paragraf 10:

Nadal możesz częściowo użyć tego przedmiotu:

Co się stanie, jeśli zmniejszy się nośność ściany?

Jeśli nic się nie zawali, masz szczęście. Z czasem na ścianach pojawią się pęknięcia.

Najprawdopodobniej sąsiadom się to nie spodoba, zadzwonią do przedstawicieli Moskiewskiej Inspekcji Mieszkaniowej. Moszhilinspektsiya nałoży na ciebie grzywnę. A sąsiedzi będą cię pozwać, ponieważ ich własność została zniszczona. Teoretycznie możesz stracić mieszkanie i nadal jesteś winien (opłacić koszty mieszkań w swojej części domu).

Po shtrobleniye dom może się zawalić. Dostarczymy kilka zdjęć:

Oszacuj głębokość, na jaką zagłębili się budowniczowie.

Zawalenie się domu.

Pęknięcie na elewacji domu.

To zdjęcie najprawdopodobniej nie jest prawdziwe, ale wygląda bardzo groźnie ...

Zawaliła się część domu, dwóch martwych.

Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych rozbiera zawalony dom.

To wzmocnienie oczywiście nie zostało wykonane zgodnie z projektem, mieszkać w takim domu jest niebezpieczne. Zdjęcia prawidłowego wzmocnienia otworu w ścianie nośnej.

Dlatego zdecydowanie nie warto gonić za ścianą nośną dla klimatyzatora.

Możesz zobaczyć odciętą armaturę.

Takie wzmocnienie praktycznie nic nie daje.

Ale budowniczowie są „dumni” z wykonanej pracy. Tutaj szerokość otworu wyraźnie nie odpowiada dozwolonym wymiarom.

Przynajmniej wygląda niebezpiecznie.

Zawaliła się część domu.

Stroboskopy poziome i pionowe, które zostały wykonane za pomocą perforatora.

Niszczarka jest bardziej praktyczna.

…

Jeśli widzisz zbrojenie w ścianie, to jest powód, aby przestać piłować ścianę!

Usunięto przegrodę nośną na piętrze, zginęły dwie osoby. A robotnikom udało się uciec…

Dom częściowo zniszczony.

Sklep na pierwszym piętrze był w remoncie…

Mamy nadzieję, że zastanawiasz się nad pogonią za ścianą nośną.

Ściany nośne domu panelowego

Przed gonitwą należy określić rodzaj i konstrukcję ściany

Wspierające pionowe konstrukcje odbierają większość ciężaru stropów lub dachów powyżej. W zależności od lokalizacji mogą posiadać otwory okienne, drzwi balkonowe.

Nośne panele ścienne składają się z następujących warstw:

• Zewnętrzna warstwa to ogromna masa wysokowytrzymałego betonu klasy M400 równomiernie pokrywająca klatkę wzmacniającą.
• Rama zbrojeniowa - siatka, która zajmuje większość objętości panelu i nadaje mu wytrzymałość i sztywność.Jako materiał na taką ramę stosuje się pręty zbrojeniowe o średnicy 12-14 mm, połączone ze sobą specjalnym stalowym elastycznym i odpornym na korozję drutem.
• Warstwa ochronna - cienka warstwa betonu tego samego gatunku co zewnętrzna rama osłaniająca zbrojenie po wewnętrznej stronie panelu zwróconej w stronę salonu. Ma grubość 10-20 mm i służy do ochrony klatki wzmacniającej przed uszkodzeniem.
• Wewnętrzna warstwa wykończeniowa - wylewana łatwymi do obróbki roztworami wykończeniowymi. Ma grubość od 15 do 20 mm i służy do różnych napraw.

W wielu nowoczesnych panelach pomiędzy zewnętrzną warstwą z siatką wzmacniającą a wewnętrzną warstwą wykończeniową znajduje się warstwa izolacyjna – kamień lub wełna bazaltowa.

Przepisy budowlane surowo zabraniają porzucania następujących konstrukcji domu panelowego:

• płyty stropowe lub podłogowe,
• poprzeczka.

Wewnątrz płyt stropowych znajdują się gotowe podłużne wnęki, przez które można przeciągnąć okablowanie. Porzucenie poprzeczki nie ma sensu, ponieważ nadal będą pokryte ozdobną listwą, pod którą będzie można umieścić przewody elektryczne.

Jak rozpoznać ścianę nośną?

Ściany nośne obejmują następujące konstrukcje:

• twarzą do ulicy lub podestu, do wejścia;
• oddzielenie dwóch sąsiednich mieszkań;
• położona prostopadle do płyt stropowych;
• o grubości co najmniej 20 cm, z wyłączeniem warstw wykończeniowych tynku, szpachli.

Wszystkie inne konstrukcje ścian są klasyfikowane jako przegrody.

Przy określaniu ścian nośnych w mieszkaniu biorę również pod uwagę projekt, do którego należy ten budynek mieszkalny.Domy panelowe serii 1-464 posiadają nie tylko zewnętrzne, ale i wewnętrzne ściany nośne, natomiast domy serii 1-335 charakteryzują się jedynie panelami zewnętrznymi.

Czy można wykopać ściany nośne i sufit?

Zgodnie ze wszystkimi obecnie obowiązującymi przepisami i kodeksami budowlanymi, rozporządzeniami i dokumentami legislacyjnymi w dziedzinie budownictwa, układanie stroboskopów w ścianach nośnych i płytach podłogowych z dużą liczbą pustych przestrzeni jest zabronione.

Zabronione jest ściganie ścian nośnych w monolitycznym domu w celu okablowania lub innej komunikacji. To samo dotyczy sufitu, ponieważ składa się z płyt stropowych. Jeśli ściana nie jest nośna, gonić można bez żadnych ograniczeń.

Co może być trudne

Niedopuszczalne jest również ściganie konstrukcji nośnej, ponieważ gdy zbrojenie jest odsłonięte, może być podatne na korozję. Mury z cegły również podlegają temu zakazowi, ale jeśli układanie zostało przeprowadzone na próżno, wówczas komunikację można układać w pustym szwie między poziomymi rzędami. Takie trudności często rozwiązuje się układając w warstwie tynku elektryczną linię komunikacyjną. Jeśli okablowanie jest dość cienkie, można je również łatwo ukryć w ścianach kartonowo-gipsowych.

Jeśli chcesz przyjrzeć się normom, według których przeprowadzany jest rozkład okablowania w ścianach, powinieneś przeczytać SNiP 3.05.06-85. Z tych dokumentów regulacyjnych można dowiedzieć się, że rowki muszą znajdować się ściśle pionowo lub poziomo. Okablowanie nie powinno przebiegać blisko płyt podłogowych, ale problem ten można rozwiązać usuwając je o 15 cm.Jeśli za wszelką cenę trzeba wykonać bramkowanie ścian nośnych, to trzeba pamiętać, że układanie bruzd poziomych będzie szczególnie niebezpieczne.

Niebezpieczeństwo ukrytego układania rur

Zanim zaczniesz gonić ściany za rurami, powinieneś zapoznać się z konsekwencjami, do których może to prowadzić. Na przykład materiał ścienny pod wpływem działania mechanicznego otrzymuje obciążenia dynamiczne i statyczne. Pociąga to za sobą zmianę rozkładu naprężeń, co powoduje zniszczenie materiału. W przypadku ścian nośnych, nawet z zastrzeżeniem przepisów zabraniających dotykania klatki wzmacniającej, takie manipulacje są zabronione. Przecież nawet jeśli nośność została tylko nieznacznie zmniejszona, a margines bezpieczeństwa nadal jest na dość dobrym poziomie, to z czasem ściany mogą pękać, ponieważ rury w trakcie pracy drgają, zwłaszcza gdy są słabo zabezpieczone obejmami.

Oczywiście istnieje kilka podpór nośnych pod konstrukcje budowlane, ale jeśli jedna z nich ma pękniętą konstrukcję i obniżony poziom nośności, może to doprowadzić do zawalenia się całego budynku. Budynek nabiera stanu pogotowia.

Niebezpieczeństwo ukrytego okablowania

Pomimo zakazu bramkowania ścian nośnych, wielu niedoszłych rzemieślników nadal wykonuje takie prace, nie zwracając uwagi na SNiP. Uważają, że ściany z cegły, które nie mają klatki wzmacniającej, można wykorzystać do układania przewodów elektrycznych.

Ale jeśli konstrukcja jest wykonana zgodnie z techniką murarską i nie przyjmuje obciążenia nośnego, nie można jej dotknąć, ponieważ działanie mechaniczne może zakłócić połączenie między poszczególnymi produktami wzdłuż korpusu cegły i wzdłuż szwu.Jeśli ściana nie jest wystarczająco gruba, zwiększa to ryzyko ułożenia komunikacji.

Tarcze diamentowe

Bardzo ważną rzeczą przy wycinaniu stroboskopów i wycinaniu nisz jest jakość tarcz diamentowych. Tutaj nigdy nie można oszczędzać i należy kupować tylko znane marki.

Nawet jeśli twoja frezarka do ścian lub bruzdownica to nie Hilti, DeWalt, ale jakaś inna mało znana marka, kupuj tylko drogie materiały eksploatacyjne. W tańszych tarczach diamentowych w pierwszej kolejności to nie sama powłoka diamentowa może się szlifować, ale po prostu wyrwać gniazdo nakrętki mocującej.

Jeśli zakup piły ściennej jest dla Ciebie luksusem nieopłacalnym, a w międzyczasie wiertarka udarowa jest już dostępna i nie musisz niczego kupować, pracuj w staromodny sposób.

Cechy i zasady bramkowania

Nie ma zasad ścigania ścian nośnych do okablowania, ponieważ zgodnie z SNiP prace te są zabronione. Jeśli chcesz przestrzegać zasad, a w twoich planach nie ma konstrukcji nośnych, powinieneś kierować się następującymi zaleceniami: rowki powinny znajdować się tylko równolegle do ścian i sufitu. Pochyłe bruzdy nie powinny być. Dozwolone są tylko na piętrach poddasza, gdzie dach ma pochyloną konstrukcję.

Długość jednej bramy nie powinna przekraczać 3 m. Jeśli pracujesz na strychu, rowki powinny być umieszczone równolegle do połączenia powierzchni. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się rury gazowe, pogoń należy rozpocząć w odległości 40 cm od nich, należy odsunąć się od narożników i otworów okiennych o 1,5 m.

Poziome rowki powinny znajdować się w odległości 15 cm od płyt stropowych.Ścianie ściany nośnej do kanalizacji i wszelkiej innej komunikacji jest zgodnie z SNiP zabronione.Jeśli nadal trzeba ułożyć rury przy ścianach nośnych, układa się je obok siebie, przy podłodze, przykrywa puszką i kafelkami.

Stroboskop w ścianie

Jak więc zamknąć stroboskop w ścianie? Najpierw shtraba należy pokryć podkładem, aby uzyskać lepszą przyczepność przyszłego tynku. W przeciwnym razie tynk opadnie na kurz budowlany wewnątrz smugi i nie zwiąże się z powierzchnią. Następnie powierzchnia smugi jest nawilżana, aby materiały takie jak pianobeton czy cegła nie pobierały dużej ilości wilgoci z roztworu. W przeciwnym razie zaprawa wyschnie, zanim zwiąże i pojawią się pęknięcia. Do uszczelnienia stroboskopu najlepiej użyć zwykłego tynku gipsowego. Nakłada się go ruchami pod kątem 45 stopni do stroboskopu - wtedy dobrze wypełni wszystkie powierzchnie i ściany stroboskopu.