Jak naprawić podgrzewacz wody własnymi rękami: metody dostępne dla mistrza domu

Czyszczenie elementu grzejnego

Aby wyczyścić element grzejny podgrzewacza wody z kamienia, użyj improwizowanych środków: metalowej szczotki, noża itp.

Czy Twój bojler wydaje dźwięki jak czajnik elektryczny? Słabo podgrzewa wodę, stale zużywa kilowaty prądu? Wszystkiemu winna jest piana pokrywająca powierzchnię elementu grzejnego. Ma niską przewodność cieplną, dzięki czemu ciepło z grzałki praktycznie nie jest przekazywane do wody. Jeśli chodzi o hałas, to jest to dźwięk wody w grubości samej łuski. Dlatego cała łuska stąd musi zostać usunięta. Naprawę kotła rozpoczynamy od spuszczenia wody, następnie zdejmujemy bojler ze ściany, wyjmujemy grzałkę i przystępujemy do jej czyszczenia.

Czyszczenie elementu grzejnego z kamienia można wykonać na różne sposoby. Metoda mechaniczna polega na usunięciu głównej warstwy zgorzeliny rękami, gdy jest jeszcze mokra. Następnie bierzemy do rąk papier ścierny i ostrożnie usuwamy resztki osadów wapiennych z elementu grzejnego. W efekcie powinniśmy otrzymać czystą i lśniącą grzałkę.

Metoda mechaniczna oznacza ostrożne podejście - element grzejny należy wyczyścić tak dokładnie, jak to możliwe, aby nie robić w nim dodatkowych dziur.Nie trzeba uderzać grzałką o twarde powierzchnie - w ten sposób można go całkowicie zepsuć.

Metoda chemiczna polega na użyciu specjalnych odczynników, które rozpuszczają lub zmiękczają kamień. Można je kupić w sklepach ze sprzętem, ale najpierw przeczytaj recenzje konsumentów. Jeśli chodzi o mocne kwasy to lepiej ich nie używać - mogą uszkodzić metal grzałki.

Klasyfikacja błędów

Jeśli to możliwe, awarie dzieli się na krytyczne i niekrytyczne.

Niemożliwe jest naprawienie następujących rodzajów usterek:

• przez korozję metalu ścian nadwozia;
• naruszenie szczelności połączenia zbiornika i rur;
• uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem lub upadkiem (dziura, pęknięcie).

Awarie niekrytyczne obejmują:

• wypalenie elementu grzejnego;
• awaria termostatu;
• zużycie gumowej uszczelki na korpusie;
• nieprawidłowe działanie elektronicznej jednostki sterującej.

Naprawa kotłów w takich przypadkach polega na demontażu, diagnozowaniu i wymianie uszkodzonych części.

Awarie kotła: najbardziej wrażliwe części napędu

Po zakupie urządzenia, przed instalacją należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją techniczną. Odzwierciedla konstrukcję urządzenia, położenie poszczególnych jego części, instrukcje prawidłowej instalacji i obsługi.

Aby prawidłowo zareagować na problem i go wyeliminować, konieczne jest odnalezienie miejsca wycieku i ustalenie przyczyny.

Możliwe usterki mogą być związane z:

• Zużyta uszczelka ochronna w obudowie
• Usterka jest spowodowana działaniem elementu grzejnego. Wymagana jest jego wymiana.
• Termostat, czujnik temperatury niesprawny. W kotłach wysokiej jakości zwykle instalowanych jest kilka nadmiarowych urządzeń, które kontrolują nawzajem swoją pracę.
• Wyciek nastąpił w rejonie łączenia rur doprowadzających zimną wodę i odprowadzających ciepłą wodę. Najprawdopodobniej problem pojawił się na etapie instalacji z powodu złego uszczelnienia połączeń.

Często do układu napędowego podłączony jest zawór bezpieczeństwa w celu ochrony napędu. Dzięki temu elementowi znacznie zmniejsza się liczba awarii urządzenia.

Wymiana elementu grzejnego

Wiele czynników wskazuje, że nadszedł czas na wymianę elementu grzejnego. Na przykład kocioł może przestać grzać wodę lub zacząć boleśnie bić prądem. Wymiana grzałki zaczyna się od spuszczenia wody i demontażu kotła. Następnie otwieramy dostęp do elementu grzejnego, bierzemy w ręce test lub multimetr, sprawdzamy rezystancję grzałki – powinna wahać się od 40 do 70 omów w zależności od modelu. Jeśli urządzenie pomiarowe pokazuje przerwę, element grzejny można bezpiecznie wymienić.

Ustaw multimetr w trybie ciągłości dźwięku i umieść jego styki na elemencie grzejnym zgodnie ze schematem, jeśli słychać pisk, element grzejny należy wymienić.

Jeśli kocioł walczy z prądem, należy sprawdzić rezystancję izolacji między jego stykami a korpusem (jedna sonda na korpus, druga sonda na jeden ze styków). W trybie megger miernik powinien wykazywać nieskończenie wysoką rezystancję. Jeśli są to dziesiątki lub setki omów, oznacza to awarię. Ponieważ elementów grzejnych nie można naprawić, wystarczy je wymienić. W tym celu kupujemy podobny model i instalujemy go w kotle.

Jeśli problem jest związany z brakiem ogrzewania lub dzikim przegrzaniem, to problem może leżeć w termostacie. Trzeba to sprawdzić multimetrem i zobaczyć, jak reaguje na ogrzewanie. Jeżeli w kotle jest zainstalowany termostat mechaniczny z płytką bimetaliczną należy nacisnąć przycisk sterujący i podgrzać termostat lutownicą lub zapalniczką. Jeśli przycisk odbije się po nagrzaniu, termostat działa. Jednocześnie musisz sprawdzić integralność jego styków za pomocą konwencjonalnego multimetru.

Demontaż podgrzewacza wody

Zaleca się przestrzeganie jednej prostej zasady: jeśli kocioł ma najmniejsze oznaki awarii, lepiej przeprowadzić całkowity demontaż i kompleksowy audyt. Aby to zrobić, musisz spuścić wodę przez rurę doprowadzającą zimną wodę, otwierając „gorący” kran, aby zassać powietrze. Przy prawidłowej instalacji hydraulicznej kotła taka możliwość jest zawsze zapewniona. Rozpakuj złączki łączące i poluzuj nakrętki kotwowe, aby podnieść zbiornik i zdjąć go ze ściany.

Podgrzewacze wody o klasycznej formie serwisowane są od dołu. Najpierw należy zdjąć pokrywę ochronną jednostki sterującej, odkręcając kilka śrub i odkręcając zatrzaski. Zadanie jest dość subtelne: pod naklejkami, gałką regulatora czy tabliczką znamionową można ukryć nie tylko śruby mocujące, ale również delikatne klipsy znajdują się z dala od oczywistych miejsc.

Po rozdzieleniu zbiornika i części elektrycznej przekręcamy nakrętki mocujące kołnierz techniczny. Po ich wyjęciu należy dokręcić i oderwać kołnierz z szyjki, może się dokładnie wygotować. Jednocześnie zbiornik musi być odwrócony do góry nogami, aby pozostała woda nie ściekała na podłogę.

Po zdjęciu kołnierza wraz z zawieszonymi na nim urządzeniami można jednoznacznie ocenić jakość wody wodociągowej. Zeskrob główną część brudu z elementów funkcjonalnych bezpośrednio do zbiornika i odłóż na razie na bok, nieco później wrócimy do elementu grzejnego i anody.

W stylowych i nowoczesnych zbiornikach dolna część korpusu pełni rolę osłony ochronnej. Panele sygnalizacyjne i sterujące, wbudowany termometr są wyposażeniem pomocniczym nie związanym bezpośrednio z eksploatacją, w przypadku awarii wymieniają się modułowo.

Ogólne zasady instalacji

Jeśli problem z wyborem podgrzewacza wody został już rozwiązany, a zakupiono wersję naścienną jednostki elektrycznej, możesz przejść bezpośrednio do jego instalacji. Ale wcześniej należy wziąć pod uwagę pewne niuanse.

1. Pierwszym krokiem jest określenie miejsca instalacji urządzenia. Lokalizacja jednostki powinna być taka, aby można było łatwo przeprowadzić prace zapobiegawcze i, jeśli to konieczne, naprawy.
2. Przed zainstalowaniem podgrzewacza wody należy ocenić stan rur wodnych. Jeśli rury są stare, zaleca się ich całkowitą wymianę lub przynajmniej część łączącą.
3. W zdecydowanej większości przypadków urządzenie montuje się na ścianie (wyjątkiem może być montaż pośredniego kotła grzewczego, który może być zarówno podłogowy jak i ścienny), więc ściana musi wytrzymać obciążenie 2 razy większe niż pojemność zbiornika . Na przykład przy pojemności zbiornika 100 litrów ściana musi wytrzymać masę 200 kg. Oczywiście płyta gipsowo-kartonowa nie nadaje się do tych celów.
4. W przypadku instalacji podgrzewacza wody w wiejskim domu na drewnianej ścianie, upewnij się, że jest mocny.
5. Ponadto, ponieważ urządzenie wykorzystuje mocne elementy grzejne, przed zawieszeniem podgrzewacza wody należy wziąć pod uwagę, że okablowanie musi wytrzymać określone obciążenie. Dlatego zaleca się wyprowadzenie oddzielnej linii z licznika z instalacją wyłącznika przed urządzeniem. Przekrój drutu musi wynosić 2,5 mm.

Podgrzewacz wody na wzmocnionej ścianie wiejskiego domu