Montaż puszek z gniazdkami: jak zainstalować puszki w betonie i suchej zabudowie

Samodzielny montaż puszek w płytach gipsowo-kartonowych

W nowoczesnym budownictwie często stosuje się płyty gipsowo-kartonowe. Materiał ten służy do montażu ścian pustych i przegród wewnętrznych. W związku z tym zmienił się również układ instalacji sprzętu elektrycznego. W szczególności dodatkowe okucia do gniazdek elektrycznych i przełączników.

Wcześniej elementy te były montowane w ścianie, w tym celu puszka instalacyjna została włożona do szczelinowego otworu, gdzie została zamocowana zaprawą. Ta opcja nie jest odpowiednia dla pustych konstrukcji, dlatego na rynku pojawiły się specjalne puszki gniazdowe przeznaczone do płyt kartonowo-gipsowych.

Należy pamiętać, że puszka gniazdkowa jest niezbędnym elementem podczas instalacji sprzętu elektrycznego. Służy do montażu gniazdek, włączników, ściemniaczy, termostatów. Dodatkowo można do nich przylutować przewody elektryczne

Przepływ pracy jest intuicyjny, jednak istnieją pewne niuanse, które przyda się właścicielowi domu. Wyjaśnimy od razu, że drogi sprzęt lub specjalne umiejętności nie są wymagane do instalowania puszek w płytach kartonowo-gipsowych.

Miło mi powitać Was przyjaciół na blogu „Elektryk w Domu”. W dzisiejszym numerze szczegółowo przeanalizujemy temat instalacji gniazda w płycie gipsowo-kartonowej.

Wymiary gniazd płyt kartonowo-gipsowych

Przed przystąpieniem do opisu procesu instalacji warto zrozumieć cechy produktu. Od razu zauważamy, że konwencjonalna puszka gniazdkowa nie nadaje się do montażu w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych, stosuje się tutaj tylko określony rodzaj produktu, przeznaczony do takich przypadków. Wśród uznanych producentów można wyróżnić następujące marki:

Produkty te są klasyfikowane według głębokości sadzenia i średnicy zewnętrznej. Parametry te są oznaczone odpowiednio jako H i d2. Standardowa średnica gniazda do płyt kartonowo-gipsowych to 68 mm. Ponadto w sprzedaży dostępne są modele o średnicy zewnętrznej 60, 64, 65, 70 i 75 milimetrów.

Jeśli mówimy o głębokości sadzenia, tutaj znajdziesz następujące rozmiary: 40, 42, 45, 60 i 62 mm

Puszki gniazdowe dobierane są indywidualnie w zależności od miejsca montażu. Jeśli to możliwe, a grubość przegrody na to pozwala, zalecamy wybór modeli o głębokości sadzenia 60-62 mm. Takie projekty są znacznie wygodniejsze podczas odłączania okablowania, zwłaszcza jeśli obwód wyklucza instalację skrzynek przyłączeniowych. W tym przypadku przewody są odłączone w gnieździe, więc każdy dodatkowy milimetr będzie odgrywał decydującą rolę.

Ponadto w produktach o dużej głębokości siedziska znacznie łatwiej jest podłączyć przewody i zamontować osprzęt elektryczny.

W dzisiejszym artykule wykorzystam na przykład gniazda do płyt kartonowo-gipsowych Schneider Electric z modyfikacją IMT35150. Produkty te mają standardową średnicę zewnętrzną (68 mm), głębokość sadzenia wynosi 45 milimetrów.

Korpus puszki podłączeniowej Schneider Electric IMT35150 wykonany jest z niepalnego tworzywa sztucznego. Wykorzystuje kombinowany materiał polipropylen + uniepalniacz, który jest w stanie wytrzymać temperatury do 850°C. Etui jest dość wytrzymałe, wyposażone w szeroką przednią krawędź. Dostępne są wtyki o różnych średnicach przeznaczone do wprowadzania przewodów o dowolnym przekroju.

Do zamocowania gniazda w przegrodzie służą dwie metalowe łapy. Zastosowanie metalowych klamer zapewnia dużą powierzchnię przyczepności do powierzchni, a powłoka płyty gipsowo-kartonowej nie ulega uszkodzeniu. Do mocowania łap używa się śrub, które po dokręceniu pewnie dociskają pudło do powierzchni.

Dla odmiany weźmy pod uwagę polskie gniazda do płyt kartonowo-gipsowych Pawbol Euproduct. Plastik jest bardzo twardy i wytrzymały w dotyku. Stosowane są tutaj tylko cienkie metalowe łapy.

Dodatkowe instrukcje wideo

Podziwiając wystarczająco efekt swojej pracy, możesz zacząć podłączać mechanizm wylotowy. Można go wzmocnić w puszce gniazdowej albo za pomocą wysuwanych nóżek, albo za pomocą prostych śrub do przykręcenia, których na ściankach puszki znajdują się nagwintowane otwory. Dla niedoświadczonych elektryków domowych lepiej jest użyć śrub, ponieważ. fiksacja łapami nie jest bardzo niezawodna i może zawieść azymutalnym pochyleniem. Tak więc przykręcimy go śrubami, zamkniemy ozdobną osłoną na górze i chętnie skorzystamy z samodzielnie zamontowanego punktu elektrycznego.

Zrób to sam montaż plastikowych okien - technologia montażu krok po kroku na zdjęciach

Piece gazowe do wanien: nauka prawidłowego wyboru + zasady samodzielnego montażu

Instalowanie licznika energii elektrycznej: zasady i subtelności instalacji elektrycznej

Na co zwrócić uwagę?

Przed zakończeniem instalacji wybierz typ gniazda, którego będziesz używać. Współczesny rynek jest gotowy zaoferować Państwu następujące rodzaje okularów do gniazd i przełączników:

Projekty plastikowe, które nie mają stopek. Ten widok musi być używany w ścianie betonowej lub ceglanej.

Uchwyt nasadowy ze stopkami. Ten typ konstrukcji jest idealny do płyt kartonowo-gipsowych lub paneli z tworzywa sztucznego.

Konstrukcje metalowe z dnem i bez. Wcześniej konstrukcje te były używane w starych domach. Dziś konstrukcje te można wykorzystać do prowadzenia okablowania w drewnianym domu. W regulaminie PUE można znaleźć informację, że można zainstalować gniazda i przełączniki na drzewie tylko za pomocą metalowych gniazd.

Jeśli już zdecydowałeś o rodzaju struktury, którą planujesz wybrać, przejdź do prac przygotowawczych.

Montaż gniazda w betonowej podstawie

Jeśli już zdecydowałeś, gdzie będziesz mieć gniazda, możesz przystąpić do prac instalacyjnych, które składają się z kilku etapów.

Przed zamontowaniem kielicha w betonie wykonuje się oznaczenia, następnie wykonuje się otwór w ścianie i przygotowuje zaprawę gipsową.

Krok 1 - znacznik na ścianie

Sekwencja pracy znaczników jest następująca:

• zmierzyć taśmą odległość od podłogi do zamierzonego miejsca instalacji gniazda;
• jeśli podłoga nie została jeszcze ułożona, należy dodać kolejne 5 cm;
• korzystając z poziomu budynku, narysuj dwie linie: poziomą i pionową z punktem przecięcia w miejscu, w którym zostanie zainstalowana skrzynka;
• przyłóż szklankę do ściany i zakreśl ją ołówkiem.

Jeśli mają być zainstalowane dwie lub więcej puszek, najpierw rysuje się poziomą linię z poziomu budynku. Powinien znajdować się w pewnej odległości od podłogi, na której będą umieszczone gniazda.

Znajdź środek pierwszego pudełka i narysuj przez nie pionową linię. Następnie odłóż dokładnie 71 mm i narysuj drugi pion. To miejsce będzie środkiem drugiej szyby. W podobny sposób wykonuje się oznakowanie poniższych puszek.

Krok 2 - Wybijanie dziury w betonie

Istnieje kilka sposobów na wykonanie otworów w ceglanej lub betonowej ścianie.Najprostszy z nich to korona na betonie ze zwycięskimi zębami, za pomocą której uderzając w ścianę, tworzy koło o pożądanej wielkości.

W centrum korony znajduje się wiertło z pobeditu do wykonania centralnego otworu.

Ponieważ standardowe gniazda mają średnicę zewnętrzną 67-68 mm, do pracy nadaje się korona o średnicy 70 mm. Dyszę nakłada się na dziurkacz lub wiertarkę, ustawia na zaznaczonej linii i wykonuje się otwór.

Następnie wyciąga się dyszę, a całą pozostałą warstwę betonu wybija się z otworu dłutem i młotkiem.

Jeśli nie ma korony na beton, możesz zrobić otwór wiertłem z wiertłem. Najpierw wierci się otwór centralny na całą głębokość dyszy, a następnie tym samym wiertłem wykonuje się otwory wzdłuż linii obwodu.

Im ich więcej, tym łatwiej będzie wyżłobić otwór o pożądanej średnicy i głębokości dłutem z młotkiem lub perforatorem.

Innym sposobem jest wykonanie kwadratowego otworu za pomocą szlifierki z dyszą diamentową. Najpierw wycinane są linie środkowe, a następnie wzdłuż całego obwodu gniazda. Proces jak zawsze kończy się dłutem z młotkiem.

Krok 3 — Montaż skrzynki w ścianie

Po wykonaniu otworu należy go dobrze wyczyścić i włożyć do niego puszkę w celu zamontowania. Powinien swobodnie wchodzić na szerokość, a na głębokość powinien być margines około 5 mm dla roztworu.

Jeśli wszystko potoczyło się tak, jak powinno, teraz konieczne jest wykonanie przejścia do ułożenia drutu z górnej lub dolnej części otworu (w zależności od lokalizacji okablowania elektrycznego w pomieszczeniu).

Gniazdo również musi być przygotowane. Odwracamy go dolną stroną, gdzie znajdują się szczeliny na przewody i przecinamy jeden z nich nożem.Dostajemy tam drut i wkładamy pudełko do ściany, aby to sprawdzić.

Do naprawy szkła przygotowujemy roztwór gipsu lub alabastru, który powinien mieć konsystencję śmietany. Warto wziąć pod uwagę, że rozwiązanie z tych materiałów twardnieje bardzo szybko, a na zakończenie procesu instalacji gniazda masz nie więcej niż trzy do czterech minut. Po pięciu minutach mieszanina nie będzie już odpowiednia.

Dwie minuty przed położeniem pudełka w ścianie otwór zwilża się wodą. Po wchłonięciu cieczy na jej ściany nakłada się szpachelką warstwę gipsu. W szkło wkręca się drut, jego tylną część również smaruje się roztworem, a gniazdo wkłada się do otworu.

Wyreguluj położenie skrzynki tak, aby jej krawędź była zlicowana ze ścianą, a śruby były poziome.

Krok 4 - łączenie kilku gniazd

Sposób znakowania dwóch lub więcej puszek gniazdowych został opisany powyżej. Wykonywanie otworów odbywa się w taki sam sposób jak dla pojedynczego pudełka. Jedyną różnicą jest konieczność łączenia ze sobą otworów. Można to zrobić za pomocą dłuta lub szlifierki.

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych puszki należy zadokować między sobą za pomocą bocznego łącznika. Montaż do ściany odbywa się podobnie jak montaż pojedynczej szyby.

Ważnym punktem, na który należy zwrócić uwagę podczas mocowania bloku puszek, jest ścisłe wyrównanie puszek w poziomie podczas mocowania ich w ścianie za pomocą zaprawy gipsowej. Konieczne jest wykonanie tej części instalacji tylko za pomocą poziomu budynku.

Szczegóły wyboru gniazda

Nowoczesne technologie pozwalają szybko i sprawnie poradzić sobie z układaniem kabli elektrycznych, jasne instrukcje minimalizują ewentualne trudności, ale warto mieć świadomość podstawowych cech instalacji.

Gniazdko do płyt gipsowo-kartonowych to uszczelka między gniazdem a ścianą, która pozwala na pewne zamocowanie złącza elektrycznego. Wymagane przed zainstalowaniem odpływu w suchej zabudowie. Bez niego mocowanie z czasem się poluzuje, płyta gipsowo-kartonowa odkształci się, co doprowadzi do utraty wyglądu i niemożności korzystania z gniazdka (po chwili po prostu wypadnie).

Nowoczesne gniazda do płyt gipsowo-kartonowych, oprócz głównych łączników, posiadają dodatkowe łączniki, które „przyczepiają się” do okładziny płyt gipsowo-kartonowych w miejscu ich montażu, co pozwala na lepsze zamocowanie złącza elektrycznego.

Ponieważ GKL jest uważany za materiał łatwopalny (z wyjątkiem niektórych odmian), wybór gniazda musi być dokonany zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zgodnie z normami, w pomieszczeniach wyłożonych płytami kartonowo-gipsowymi największym zagrożeniem pożarowym są właśnie wyloty prądu przez gniazdka. Wybór odpowiedniego gniazda pozwala powstrzymać to zagrożenie.

Rada. Zaleca się kupowanie gniazd i puszek ochronnych jednocześnie z zakupem płyt kartonowo-gipsowych: po pierwsze, natychmiast rozwiąże to ten problem; po drugie, tak realistyczny jest dobór odpowiednich materiałów.

• wybierz gniazda do płyt kartonowo-gipsowych wykonane z samogasnącego tworzywa sztucznego. Gdy wylot jest ogrzewany, ciepło z wylotu nie będzie przekazywane do otaczającej płyty gipsowo-kartonowej. Jest to dodatkowe zabezpieczenie w przypadku zwarcia;
• skoncentruj się na indywidualnych wymiarach, jeśli odległość między ścianą główną a powłoką z płyt kartonowo-gipsowych jest niewielka. Jeśli szerokość wnęki jest wystarczająca, można dokupić model w standardowym rozmiarze - głębokość 50 mm.

Oznakowanie ścian przed montażem gniazd

Zanim zrobisz dziurę w płycie gipsowo-kartonowej i zastanowisz się, gdzie dokładnie powinna być, i wyznaczysz wymagany obszar, musisz pomyśleć o jego przeznaczeniu. W zasadzie wszystko zależy od osobistej wygody.

Zgodnie z ogólnie przyjętymi normami europejskimi odległość między gniazdkiem a podłogą powinna sięgać 30 cm, a wyłącznik powinien być zainstalowany na wysokości 90 cm, natomiast od środka urządzenia do granicy należy pozostawić 18 cm. drzwi, nie licząc wykończenia i samego pudełka.

Standardy te są dość wygodne nie tylko podczas wykonywania prac instalacyjnych w płytach kartonowo-gipsowych, ale czasami zdarzają się przypadki w życiu codziennym, które wymagają indywidualnego podejścia:

• W kuchni montaż często odbywa się nad powierzchnią blatu. Zasadniczo ich wysokość sięga 1,2 m.
• Jeżeli w salonie znajduje się akwarium lub komputer osobisty, najlepiej zamontować odpływ wyżej niż 30 cm od powierzchni podłogi, co pozwoli uniknąć zwisających pod stopami kabli.
• W łazience podwójne gniazdka montuje się zwykle w suchej zabudowie na wysokości 1 m, co jest wygodne dla pralki i innych sprzętów AGD.

Ten sam znacznik pod gniazdem należy wykonać w następujący sposób:

1. Przede wszystkim musisz obrysować poziomy pasek na wymaganej wysokości od poziomu podłogi.Aby to zrobić, musisz użyć taśmy mierniczej i prostego ołówka, a następnie musisz znaleźć miejsce instalacji puszek z gniazdami, biorąc pod uwagę symetryczne rozmieszczenie konstrukcji w stosunku do wszystkich odcinków ściany.
2. Jeżeli ma być zamontowany tylko jeden element, to w odpowiednim miejscu na optymalnej wysokości należy zaznaczyć na ścianie punkt, który stanie się centrum przyszłego gniazdka lub wyłącznika, w którym będzie zamontowana puszka.

Notatka! Jeżeli montowanych jest kilka puszek, to od środka pierwszej należy wykonać wcięcie 71 mm i zaznaczyć środek drugiej puszki i kolejnych w tej samej odległości, co należy zachować tak dokładnie jak możliwy. W przeciwnym razie w przyszłości mogą pojawić się trudności z instalacją ramy nakładki, ponieważ konstrukcja może nie pasować lub po jej zainstalowaniu pojawią się luki prawdopodobieństwo ich uszkodzenia, w wyniku czego przegroda stanie się mniej stabilna

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę położenie profili metalowych, które stanowią podporę dla płyt kartonowo-gipsowych, w przeciwnym razie istnieje możliwość uszkodzenia podczas wykonywania otworów, w wyniku czego przegroda stanie się mniej stabilna. Po wykonaniu wszystkich czynności na ścianie zostaną zaznaczone punkty, które wyznaczają środek pudeł

Następnie możesz zacząć robić dziury.

Po wykonaniu wszystkich czynności na ścianie zostaną zaznaczone punkty, które wyznaczają środek pudeł. Następnie możesz zacząć robić dziury.

Wskazówki dotyczące instalacji gniazdka w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych

Krok 1 - Prace przygotowawcze

Na początek musisz przygotować wszystkie narzędzia i materiały do ​​mocowania wylotu w płycie gipsowo-kartonowej. Aby samodzielnie zainstalować produkt, musisz mieć:

• Wywiercić specjalnym frezem (koronką) w celu wykonania otworu w ścianie gipsowej. Średnica korony powinna wynosić 68 mm - standardowa wielkość gniazda do montażu w tynku.
• Poziom budynku i znacznik do zaznaczania otworów.
• Śrubokręt wskaźnikowy do sprawdzania napięcia w sieci.
• Zakręcony śrubokręt do zamocowania plastikowego kubka, podłączenia przewodów i faktycznego zamontowania gniazdka w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych.

Krok 2 - Goniąc tynk

Przejdźmy więc do głównego procesu. Po pierwsze, zgodnie ze schematem okablowania, musisz określić, gdzie należy wyciąć otwór do zainstalowania gniazdka w przegrodzie z płyt kartonowo-gipsowych. W wybranym miejscu umieść krzyżyk na płycie gipsowo-kartonowej markerem, który będzie środkiem przyszłego otworu. Jeśli zdecydujesz się zainstalować blok gniazd w ścianie gipsowej (kilka sztuk na raz), musisz wykonać kilka okrągłych stroboskopów pod rząd. Nawiasem mówiąc, wysokość montażu gniazd nie jest ustandaryzowana przez zasady GOST lub PUE, więc możesz umieścić „punkt elektryczny” w dowolnym miejscu. Aby to zrobić, użyj poziomu budynku i jednej prostej zasady - odległość między środkami powinna wynosić 72 mm, jak pokazano na poniższym zdjęciu. Po dokonaniu znaczników możesz przejść do bramkowania arkusza GKL.

Krok 3 - Montaż gniazda

Prawidłowe zamocowanie gniazda w płycie gipsowo-kartonowej wcale nie jest trudne. Jak widać, na obudowie znajdują się 4 śruby: 2 do mocowania samej puszki na ścianie i 2 do montażu gniazda.Na początek wyjmij przewody do podłączenia ze stroboskopu. Następnie wytnij otwór w dolnej części plastikowego kubka na wejście przewodów zasilających. Następnie ostrożnie zainstaluj gniazdo w płycie gipsowo-kartonowej i użyj dwóch śrub, aby zamocować szkło w stroboskopie. Stopki po przeciwnych stronach pewnie przymocują produkt do ściany z płyt gipsowo-kartonowych.

Powinieneś także wiedzieć, że bez gniazdka nie będziesz w stanie prawidłowo zamocować gniazdka w płycie gipsowo-kartonowej, więc natychmiast przewiduj wszelkie możliwe przeszkody i usuń je przed zamontowaniem plastikowego kubka.

Krok 4 — Podłączanie przewodów

Gdy uda Ci się bezpiecznie zamontować gniazdko w ścianie, możesz przystąpić do podłączania gniazdka w płycie gipsowo-kartonowej. Podłączenie przewodów nie jest trudne nawet dla początkującego elektryka. Najważniejsze jest, aby wyłączyć zasilanie na osłonie wejściowej, aby nie doznać szoku podczas instalacji i podłączenia. Przed przystąpieniem do prac elektrycznych sprawdź napięcie na przewodach w gnieździe za pomocą wskaźnika. Jeśli nie wiesz, jak używać śrubokręta wskaźnikowego, zalecamy przeczytanie odpowiedniego artykułu.

Wystarczy podłączyć zero (N, niebieski), masę (PE, żółto-zielony) i fazę (L, zwykle brązowy) do odpowiednich zacisków na obudowie gniazda. Dokręć przewody dobrze, aby styk się nie poluzował i plastik nie zaczął się topić po montażu i podłączeniu, bo. w takim przypadku może wystąpić zwarcie w okablowaniu, aw rezultacie pożar w domu.

Po podłączeniu wszystkich przewodów możesz włożyć gniazdo do gniazda i przymocować je śrubami.Mocowanie pod płytą gipsowo-kartonową można wykonać za pomocą dwóch pozostałych śrub puszki z gniazdem lub zamontować korpus z rozpiętością wypustek samego gniazda. Po zamontowaniu i podłączeniu wystarczy naprawić plastikową ramkę i ozdobną osłonę, co oczywiście nie jest trudne.

Montaż gniazda

Po zakupie materiałów możesz narysować miejsce do instalacji. Technologia zastosowana do montażu różni się w zależności od rodzaju ściany. Praca z betonem, gazobetonem i cegłą jest prawie identyczna, ale z płytą gipsowo-kartonową jest inaczej. Różnice obserwuje się również w zestawie narzędzi, które będą wymagane.

Montaż gniazda w betonie, gazobetonie lub cegle

Praca z takimi materiałami ściennymi wymaga specjalistycznego narzędzia. Będziesz musiał przygotować:

• przekłuwacz;
• wiertło rdzeniowe 68 mm;
• dłuto lub szczupak pod dziurkaczem.

wiertło rdzeniowe

Ceny wierteł nasadowych (wiertło rdzeniowe)

wiertło rdzeniowe

Najpierw musisz zrobić otwór do lądowania w ścianie, aby zainstalować gniazdo za pomocą specjalnej wiertła rdzeniowego. Jest instalowany na wiertarce lub dziurkaczu. Korony występują w różnych segmentach cenowych i różnią się materiałem krawędzi tnącej. Są diamentem i węglikiem. Również wiertła różnią się między sobą sposobem działania. Niektóre są używane tylko z wiertarką, podczas gdy inne są udarowe, więc nadają się do wiercenia z włączonym dłutowaniem.

Jeśli chcesz wiercić w zbrojonym betonie, będziesz musiał użyć droższego wiertła pokrytego diamentem na segmentach, ponieważ tani sprzęt się psuje. Należy również ustawić optymalną liczbę obrotów zalecaną w instrukcji wiertarki.

W środku cylindrycznej korony znajduje się wiertło do betonu. Służy do centrowania. Wystające wiertło umieszcza się na środku przyszłej puszki z gniazdem i wykonuje się pogłębienie w ścianie, aż pierścień zostanie nawiercony koroną. Następnie musisz przerwać wiercenie i usunąć centrowanie. Zapobiegnie to wykonaniu otworu przelotowego przez wystającą część narzędzia. Wiertło centralne usuwa się poprzez wybicie klinem lub odkręcenie specjalnej śruby mocującej.

Wiercenie w ścianie

Jeśli chcesz zainstalować blok gniazd, musisz zapoznać się z ich instrukcjami, a także z parametrami gniazd i określić odległość od środka. Zwykle wynosi 71 mm. Aby wszystko wyrównać, najlepiej natychmiast po zdjęciu korony w celu usunięcia wiertła centrującego, należy wykonać oznaczenia z małego otworu wzdłuż poziomej linii w odstępach 71 mm. Uzyskane punkty posłużą w przyszłości do centrowania kolejnych wierceń.

Blokuj znaczniki

Po wierceniu pozostanie otwór pierścieniowy. Pozostaje tylko wybić jego środkową część. Wygodnie jest to zrobić za pomocą dziurkacza ze szczupakiem. Poradzisz sobie ze zwykłym dłutem i młotkiem. Trzeba włożyć narzędzie w wąski pasek wywierconego większego koła i uderzyć. W efekcie wypadnie środkowa część. Podczas pracy z gazobetonem lub cegłą nie jest to trudne. Podczas wybijania betonu będzie trudniej, jeśli zostanie wzmocniony stalowym zbrojeniem.

Kolejność montażu

Mając gotowy otwór można wyciąć stroboskop w ścianie do sufitu, gdzie znajduje się puszka przyłączeniowa, w celu wykonania rozgałęzienia kabla zasilającego.Aby zrekompensować błąd, ułożony kabel jest dłuższy o 30-40 cm, w przyszłości nadmiar można odciąć. Przechodząc do układania kabla i podłączania do skrzynki przyłączeniowej, będziesz musiał odłączyć zasilanie pomieszczenia.

Skrzynka przyłączeniowa

Po przygotowaniu stroboskopu i otworu pod samo gniazdo należy włożyć do niego puszkę instalacyjną i sprawdzić głębokość, aby nic nie wystawało. Następnie przygotuj grubą zaprawę. Najwygodniej jest stosować tynki alabastrowe i gipsowe.

Aby włożyć przewód zasilający do pudełka, musisz rozbić w nim okienko szczypcami lub odciąć je nożem. W takich miejscach producenci rozrzedzają plastik, aby umożliwić mechaniczne wytłaczanie. Następnie musisz włożyć trochę roztworu głęboko w otwór, a następnie włożyć do niego pudełko z nawiniętym drutem.

Wklejanie puszek z gniazdami

Puszka gniazdowa powinna być dokładnie ustawiona za pomocą poziomicy. Jeśli ma tylko dwa mocowania pionowe lub poziome, ich orientację należy wybrać w zależności od charakterystyki zakupionego gniazdka. W obecności 4 wierzchowców nie ma to znaczenia.

Gniazdo z dwoma łącznikami

Boczna wnęka między skrzynką a ścianą jest również wypełniona zaprawą murarską. Jeśli użyto alabastru, to po 3-4 godzinach skrzynka montażowa będzie bezpiecznie siedzieć. Należy poczekać, aż roztwór całkowicie wyschnie i przestanie wydzielać opary. W żadnym wypadku do mocowania puszek nie należy używać pianki poliuretanowej, ponieważ jest to materiał palny.

Pracuj jako młynek

Przygotowanie gniazda do montażu w suchej zabudowie, dobór korony

Aby zainstalować puszkę instalacyjną w ścianie z płyt kartonowo-gipsowych, należy wykonać szereg czynności przygotowawczych.

Zaznacz ścianę i zaznacz na niej miejsca, w których będą znajdować się gniazdka i włączniki światła. Aby to zrobić, potrzebujesz ołówka (lub markera) i taśmy mierniczej.

Nie ma sztywnych norm ograniczających lokalizację, dlatego każdy deweloper ma prawo do samodzielnego wyboru miejsca.

Jak pokazuje praktyka, umieszczenie gniazdek elektrycznych zbyt blisko podłogi może być obarczone zwarciem (na przykład w przypadku wycieku wody z systemu grzewczego). Dlatego zwyczajowo instaluje się je w odległości 20-30 cm od podłogi, aby nie trzeba było siadać na podłodze, aby włączyć domowe urządzenia elektryczne. Wygodne gniazdko to takie, do którego łatwo się pochylić.

Wyjątkiem od tej reguły mogą być gniazda do łączenia sieci komputerowych i telewizyjnych. Często montuje się je na końcu, a kable układa się w już zmontowanych listwach przypodłogowych. Wewnątrz cokołu znajduje się wnęka przeznaczona do przeciągania dodatkowych przewodów sieciowych. Następnie wycina się cokół i montuje się w nim gniazdo ze specjalnymi złączami. Jest to dozwolone, ponieważ ten rodzaj kabla przepuszcza przez siebie tak zwane „słabe prądy” i nie boją się go zwarcia.

Instalowanie puszki na listwie przypodłogowej do okablowania sieci telewizyjnej i komputerowej

Na kuchennym „fartuchu” gniazda są uniesione 15–20 cm ponad poziom blatu.

Lokalizacja gniazd w kuchni

Włączniki światła są zwykle umieszczane na wysokości 90 lub 150 cm od podłogi i 15–20 cm od krawędzi ościeżnicy.

Podczas znakowania zaleca się użycie poziomu budynku lub lasera, zwłaszcza jeśli w jednym rzędzie znajduje się kilka gniazd.

Poziom budynku pozwala na dokładne określenie lokalizacji placówek

Aby zainstalować bloki z wielu przełączników lub gniazd, konieczne jest zaznaczenie środków przyszłych okręgów w odległości 71 mm.

Wideo: montaż gniazda w ścianie z płyt gipsowo-kartonowych.

Puszki gniazdowe należy doprowadzić do stanu roboczego, regulując położenie urządzenia mocującego. Jeśli ściana składa się z 2 warstw płyt kartonowo-gipsowych, to odległość między obrzeżem gniazda a stopą musi być większa niż 2,5 cm, w przeciwnym razie nie można zamontować puszki. Odległość można łatwo regulować, odkręcając śrubę blokującą. Dlatego na początku pracy najlepiej przesunąć nóżki dociskowe na maksymalną odległość od górnej obręczy.

Na bokach i dnie każdej puszki instalacyjnej znajdują się perforowane otwory, z których plastik należy wyłamać zgodnie z planowanym połączeniem. Teoretycznie do każdego otworu należy wciągnąć jeden kabel, ale w praktyce instalator sam decyduje, ile otworów potrzebuje do podłączenia.

Ponadto przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć gniazda do „baterii”, jeśli takie są planowane. Odbywa się to za pomocą plastikowych łączników, które są przymocowane do bocznych uchwytów skrzynki (prostokątne). W sklepach złącza są sprzedawane osobno i nie są dołączone do puszek z gniazdami, więc trzeba je wcześniej zaopatrzyć.

Zapinany na plastikowe klipsy

Do wywiercenia otworów pod puszkę montażową potrzebna jest piła do otworów 68 mm. oraz śrubokręt lub wiertarka (perforator). Jeśli ich nie ma, otwór można ostrożnie wyciąć nożem budowlanym, po narysowaniu okręgu w planowanym miejscu.Ale ponieważ niezawodność mocowania zależy od kształtu otworu, nadal lepiej jest użyć korony do drewna.

Wielkość korony do montażu gniazda w płycie gipsowo-kartonowej 68 mm

Nie można również wyciąć dziury nożem, jeśli ściana znajduje się w łazience lub w kuchni i jest wyłożona kafelkami. W takich przypadkach stosuje się koronę z diamentową krawędzią tnącą (do betonu).