Wymiana rur żeliwnych

Środki bezpieczeństwa

Podczas instalowania żeliwnego rurociągu należy zachować ostrożność przy takich produktach. Żeliwo wyróżnia się niezawodnością i trwałością podczas pracy, ale jest materiałem delikatnym, co przejawia się podczas transportu i montażu. Podczas cięcia małe kawałki metalu mogą się odłamać.

Kiedy wchodzą do rurociągu, przyczyniają się do zmniejszenia prześwitu. Ponadto fragmenty mogą dostać się do twarzy, uszkodzić narządy wzroku. Z tego powodu zaleca się noszenie ekranu lub okularów ochronnych podczas pracy z komunikacją żeliwną.

Podczas cięcia małe kawałki metalu mogą się odłamać. Kiedy wchodzą do rurociągu, przyczyniają się do zmniejszenia prześwitu. Ponadto fragmenty mogą dostać się do twarzy, uszkodzić narządy wzroku. Z tego powodu zaleca się noszenie ekranu lub okularów ochronnych podczas pracy z komunikacją żeliwną.

Jeśli cięcie rur odbywa się w pomieszczeniu z zainstalowanymi urządzeniami sanitarnymi i meblami, konieczne jest zachowanie ich integralności. Aby to zrobić, przed rozpoczęciem demontażu przykryj wszystkie przedmioty gęstą szmatką.

Montaż rur żeliwnych

Ogólnie rzecz biorąc, rury wykonane z żeliwa są obecnie rzadko instalowane przez właścicieli domów wiejskich ze względu na opisane powyżej niedociągnięcia. Zwłaszcza jeśli zdecyduje się na samodzielne zainstalowanie kanalizacji, ponieważ praca z produktami żeliwnymi wymaga pewnego doświadczenia. W zasadzie instalacja rur żeliwnych nie różni się od instalacji rurociągów wykonanych z innych materiałów.

Montaż rur żeliwnych

Na początek w miejscach, w których zostaną zainstalowane rury, wykonuje się znaczniki.

Dodatkowo należy zdecydować o sposobie mocowania rury do ściany.

Najprostszą opcją jest użycie zacisków, które są instalowane na rurociągu poniżej złącza rur. Jednocześnie sąsiednie łączniki nie powinny być oddzielone od siebie o odległość większą niż dziesięciokrotność średnicy dla rur poziomych i 1-2 m dla pionowych pionów.

Mocowanie do ściany za pomocą zacisków

Za pomocą zacisków możliwe jest wykonanie sztywnego i niesztywnego połączenia. W pierwszej wersji metalowy zacisk jest mocno dokręcony, a gumowa uszczelka jest umieszczona między nim a rurą, w drugiej uszczelka nie jest używana, a śruba zacisku nie jest całkowicie dokręcona. Oba przypadki pomogą uniknąć naprężeń wewnątrz rur.

Odległość od ściany do pionów powinna wynosić co najmniej 0,4 cm.

Zgodnie z inną metodą mocowania rur układa się, chowając je w ścianie.Aby to zrobić, zgodnie z oznaczeniami, najpierw w ścianie wykopuje się kanał, którego szerokość powinna być nieco większa niż średnica rur, aby uniknąć naprężeń i uszkodzenia rury.

Rury kanalizacyjne w ścianie

Przed ułożeniem w powstałym rowku rura jest owinięta miękką szmatką i, jeśli to konieczne, materiałem termoizolacyjnym. Następnie możesz otynkować ścianę rurą. Ta instalacja pozwala ukryć kanał ściekowy.

Po wybraniu metody mocowania możesz przejść bezpośrednio do instalacji.

Krok 1. Przygotuj system instalacyjny (zamocuj zaciski lub wykonaj stroboskop).

Krok 2. Zmontuj rurociąg. Sposób podłączenia zależy od tego, czy rury są kielichowe, czy nie.

Połączenie z gniazdem wykonuje się w następujący sposób:

Połączenie wtykowe

• gładki koniec rury owinięty jest taśmą żywiczną skręconą w wiązkę 80 mm;
• rura z owiniętym końcem jest wkładana do kielicha innej rury;
• za pomocą wąskiej drewnianej szpatułki i młotka opaskę uciskową wbija się w gniazdo tak, aby uszczelniacz zajmował 2/3 połączenia;
• sprawdzić, czy odstęp między kielichem a włożoną do niego rurą jest taki sam;
• na wierzch wylewa się szczeliwo, którym może być cement azbestowy, siarka, zaprawa cementowa lub cement ekspandujący.

Cement i cement azbestowy stosuje się, gdy konieczne jest uzyskanie sztywnego połączenia.

Połączenie dwóch rur żeliwnych

Montaż rur bezkielichowych różni się jedynie zasadą łączenia, realizowanego za pomocą mocnego stalowego zacisku, na którego wewnętrznej powierzchni zakładany jest mankiet. W tym celu rury łączy się ze sobą, a złącze mocuje się zaciskiem. Teraz do układania ścieków domowych coraz częściej stosuje się rury z tworzyw sztucznych, które są znacznie łatwiejsze do zainstalowania.Ale w starych domach przed tym należy zdemontować żeliwny kanał ściekowy. Jak umieścić korek do rury kanalizacyjnej, możesz obliczyć w naszym artykule.

Wykonywanie pracy

Demontaż starej kanalizacji obejmuje kilka głównych etapów: demontaż rurociągów wewnątrzmieszkaniowych, demontaż żeliwnych pionów oraz demontaż trójnika (krzyża).

Demontaż systemu mieszkania

Przy przeprowadzaniu generalnego remontu wskazane jest całkowite zdemontowanie okablowania (do kuchni i innych urządzeń). Jeśli połączenia są wykonane bardzo solidnie, to nie ma sensu tracić czasu na odłączanie wszystkich elementów.

Po prostu przycina się go jak najbliżej kielicha odpływu trójnika za pomocą obcinaka do rur lub szlifierki. Trudności z demontażem mogą pojawić się, jeśli rury zostały wcześniej zamaskowane wykładziną podłogową - będą musiały zostać starannie usunięte. Jeszcze gorzej, jeśli rury dostałyby się pod betonowy jastrych. W takim przypadku będziesz musiał pracować z dziurkaczem, dłutem (dłutem) i młotkiem.

Jak wymienić kanalizację żeliwną na plastikową?

We wszystkich domach zbudowanych w czasach sowieckich konieczna jest wymiana rur, w szczególności pionu kanalizacyjnego. Cały sprzęt ma datę ważności. Rury zużywają się, pojawiają się na nich pęknięcia, przesączają się przez nie ścieki i smród rozchodzi się po pomieszczeniu. Życie w takim mieszkaniu staje się niemożliwe.

Aby sytuacja nie osiągnęła takiego stanu, gdy tylko podejrzewa się wyciek, zaleca się dokonanie wymiany kanalizacja na plastiku.

wymiana rury żeliwnej na plastikową

Powinny to zrobić organizacje serwisowe, ponieważ bardzo trudno jest wymienić żeliwny pion. Można to jednak zrobić własnymi rękami.

Jak zdemontować rurę żeliwną

Jeśli rura zostanie „przyspawana” do ściany lub podłogi za pomocą siarki lub aluminium, bardzo, bardzo trudno będzie zniszczyć taką powłokę.

Aby rozpocząć, musisz najpierw wyłączyć dopływ wody do mieszkania. Następnie musisz uwolnić łazienkę z niepotrzebnych przedmiotów, które możesz uszkodzić podczas pracy. Obejmuje to zlew, pralkę, kosz na pranie i nie tylko.

Następnie musisz odłączyć zbiornik spustowy od źródła wody i zdemontować samą muszlę klozetową. Tutaj też mogą pojawić się problemy, ponieważ sowieckie toalety były przykręcone do podłogi do sumienia, innymi słowy ciasno.

Spróbuj odkręcić śruby mocujące toaletę do podłogi i zdjąć ją z miejsca. Jeśli ci się uda, uważaj, że jesteś w połowie skończony.

Teraz przychodzi kolej na same rury. Żeliwo, jak wiadomo, nie różni się szczególną wytrzymałością, dlatego w pewnej odległości od pionu można po prostu złamać starą rurę młotkiem. Znacznie trudniej jest usunąć resztki rur ze starego pionu i wyczyścić je przed założeniem nowych.

Aby zdemontować rury, możesz potrzebować:

• Młotek z gumową lub plastikową końcówką.
• Dłuto
• Palnik lub lampa lutownicza
• Maska

Całkiem dziwna kombinacja, prawda? Jednak maska ​​gazowa jest konieczna, aby zachować zgodność z przepisami bezpieczeństwa, jeśli złącza rur kanalizacyjnych w łazience są wypełnione siarką.

Najłatwiejszym sposobem usunięcia siarki jest jej podgrzanie. Jednak po podgrzaniu masa siarki uwalnia do powietrza toksyczne substancje, które są niezwykle szkodliwe dla wdychającej osoby.Dlatego lepiej wcześniej zabezpieczyć się maską przeciwgazową.

Tak więc demontaż musi rozpocząć się w miejscu największej odległości od pionu. Tutaj większość rzemieślników nie cierpi z powodu palnika, ale po prostu łamie rurę młotkiem. Jest to o wiele łatwiejsze, ale może powodować pewne komplikacje.

Upewnij się, że kawałki rury nie wpadną do kanału po zerwaniu. Mogą spowodować poważną blokadę w kanale, której pozbycie się będzie znacznie trudniejsze niż pozbycie się starych rur.

Za pomocą młotka możesz zniszczyć rurę do samego krzyża, włożoną w pion. Tutaj jest nieco inaczej i dużo bardziej jest wypełniony szarością.

Aby uwolnić rurę i przejść przez warstwę siarki, musisz ją podgrzać. Uderzenie palnika lub lampy lutowniczej może trwać kilka godzin, a szkodliwe substancje będą stale uwalniane.

Przed rozpoczęciem ogrzewania odizoluj zwierzęta i gospodarstwa domowe, przykryj meble lub inne elementy wyposażenia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie pionu, załóż maskę przeciwgazową.

Podczas procesu nagrzewania można łatwo odłupywać grudki siarki, aż rura będzie wystarczająco czysta. Teraz krzyż włożony do pionu należy w miarę możliwości poluzować i wyjąć z pionu.

Demontaż starego rurociągu odbywa się do maksimum. Oznacza to, że rury są usuwane w miarę możliwości, a inne są montowane na ich miejscu.

Podłączenie nowej rury PVC do starego żeliwnego pionu będzie wymagało pewnych umiejętności. Pamiętaj, że musisz oczyścić złącze w jak największym stopniu z tej samej siarki i rdzy.

Aby ułatwić pracę, użyj specjalnej złączki, która jest specjalnie zaprojektowana do łączenia rur żeliwnych i rur PVC.

Jeśli masz jakieś pytania, spójrz na nasze i zadaj je tam. Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć zawiłości dobrej konstrukcji i naprawy.

Od czasu do czasu rurociąg zużywa się pod wpływem naprężeń mechanicznych i konieczna jest wymiana rur kanalizacyjnych w mieszkaniu. Najczęściej z takim problemem borykają się mieszkańcy starych domów, gdzie z biegiem lat rdzewieją rury żeliwne, pojawiają się pęknięcia i pojawiają się nieszczelności.

Aby zmienić przewody odpływowe, musisz najpierw odpowiednio zdemontować stare rury. Pomyślne wykonanie zadania wymaga dostępności odpowiednich narzędzi hydraulicznych i niezbędnych komponentów.

Wyjmowanie żeliwnej rury

Demontaż pionu rozpoczyna się od usunięcia znajdującego się między trójnikiem a sufitem. Najpierw u góry sekcji wykonywana jest szczelina pierścieniowa. Aby to zrobić, w odległości 12-16 cm od sufitu za pomocą szlifierki wykonuje się cięcie w rurze z resztą ściany około 3-5 cm.

Potrzebne jest niepełne cięcie, aby zapobiec zakleszczeniu się narzędzia przy możliwym pionowym ruchu kolumny. Następnie, cofając się o 9-13 cm w dół, wykonuje się podobne cięcie, równoległe do pierwszego. Pierścień między nacięciami jest ostrożnie wybijany młotkiem lub klinami.

Kolejnym krokiem jest piłowanie sekcji żeliwnej od dołu. Do jego wykonania wykonuje się niepełne cięcie szlifierką na wysokości 50-70 cm od górnego gniazda trójnika. Klamry mocujące sekcję do ściany są usuwane (można je po prostu odciąć szlifierką). Rura jest łamana przez zakołysanie lub uderzanie młotkiem w miejscu niepełnego cięcia i wyjmowana z kolumny.

Demontaż koszulki

Najważniejszą operacją całego demontażu starej kanalizacji jest wyjęcie trójnika z kielicha dolnej części pionu

Jak wspomniano, jest ważny warunek: ten dzwonek nie może zostać uszkodzony. Najprostsze opcje demontażu stosuje się przy wypełnianiu spoiny zaprawą cementową. Najpierw próbuje się rozdzielić przez poluzowanie

Najpierw próbuje się rozdzielić przez poluzowanie.

W otwór pozostałej części rury umieszczany jest łom, za pomocą którego powstają siły zginające w różnych kierunkach. Najczęściej takie rozluźnienie niszczy wiązanie cementowe, a trójnik można wyjąć z dolnego gniazda. Gdy złącze zostanie zniszczone, należy wyeliminować wnikanie dużych kawałków cementu do rury, czyli usunąć cement z gniazda za pomocą śrubokręta lub dłuta.

Jeśli poluzowanie nie doprowadziło do pozytywnego wyniku, konieczne będzie zastosowanie bardziej czasochłonnej metody: masa cementowa jest niszczona dłutem i młotkiem

Ze względu na kruchość żeliwa zabieg ten należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, a siłę uderzenia należy przykładać z dala od ścianek kielicha. Celem jest zapewnienie prześwitu między trójnikiem a ścianami kielicha. Gdy kawałki cementu odłamują się, są natychmiast usuwane z obszaru połączenia

Gdy kawałki cementu odrywają się, są natychmiast usuwane z obszaru połączenia.

Najtrudniejszą metodę demontażu należy zastosować przy wypełnianiu spoiny siarką. Taka kompozycja jest bardzo trwała i nie nadaje się do opisanych powyżej metod niszczenia. W takim przypadku ogrzewanie obszaru styku stosuje się najczęściej za pomocą palnika gazowego lub palnika lutowniczego. Pracę wykonują dwie osoby. Jeden pracownik rozgrzewa staw, a drugi rozluźnia koszulkę.

Gdy masa jest stopiona, trójnik można łatwo wyjąć z gniazda

Taka praca ma miejsce, gdy uwalniają się bardzo szkodliwe gazy, co oznacza, że ​​należy zachować środki ostrożności (respirator i gogle)

Wreszcie, ekstremalne sytuacje mogą wystąpić, gdy nie da się w żaden sposób usunąć trójnika z dolnej części (niemożliwe jest zastosowanie ogrzewania, szczególnie silnego wylewania i innych niestandardowych sytuacji). W tym przypadku stosuje się najbardziej niepożądaną opcję - trójnik jest odcinany na wysokości około 5-6 cm od gniazda. Koniec reszty rury jest dokładnie wyrównany, a następnie przy montażu rur z tworzywa sztucznego będziesz musiał użyć złączki.

Jeśli planowana jest instalacja nowych plastikowych rur kanalizacyjnych, nie można obejść się bez dość pracochłonnego demontażu starego żeliwnego kanału ściekowego. Proces ten może powodować szereg trudności, dlatego warto zawczasu przygotować się do rozwiązania pojawiających się problemów.

Kiedy dana osoba dokonuje poważnych napraw w swoim mieszkaniu, jednym z głównych jest taki rodzaj pracy, jak wymiana systemu kanalizacyjnego. Wynika to z faktu, że w większości przypadków rury żeliwne są instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych.

To, które narzędzie zostanie użyte do demontażu elementów kanalizacyjnych własnymi rękami, zależy od materiału użytego do wytłoczenia.

Zasadniczo pod ręką powinno być:

Narzędzie do uszczelniania

• szlifierka - służy do cięcia kawałka rury;
• tarcze do cięcia, szlifowania;
• maska ​​ochronna, okulary ochronne, nakrycie głowy (w przypadku ścigania rur połączonych z siarką);
• lampa lutownicza - wymagana do ogrzewania;
• młotek, śrubokręty o różnych długościach i grubościach;
• Klucz do rur;
• dłuto.

bułgarski i lampa lutownicza

Jeśli mamy do czynienia z elementami żeliwnymi, to w arsenale powinny znaleźć się: przebijak, dłuto/klin stalowy, łom lub ściągacz do gwoździ, przecinak do rur, żelazne wiadro wypełnione wodą.

Przed rozpoczęciem pracy nie zaszkodzi sporządzenie planu działania, który zależy od sposobu podłączenia rur kanalizacyjnych.

Przekłuwacz

Instalacja okablowania wewnętrznego

Po zainstalowaniu pionu konieczna jest zmiana okablowania wewnętrznego w mieszkaniu. Zasady pracy zawierają następujące zalecenia:

1. Okablowanie odbywa się od centralnego pionu do armatury (toaleta, zlew).
2. Konieczne jest zamontowanie nie tylko sztywnych, ale również ruchomych elementów rurociągu.Ruchome elementy wykonane z rury karbowanej odciążają wewnętrzne naprężenia układu.
3. Gniazda powinny być ustawione w kierunku przepływu ścieków, co zmniejsza ryzyko wycieku.
4. Kanalizacja powinna być ułożona ze spadkiem w kierunku odpływu.
5. Do spuszczania wody z toalety stosuje się rurę o średnicy 110 mm.
6. W przypadku wszystkich innych osprzętu hydraulicznego należy zastosować rurę o średnicy 50 mm.

Po zainstalowaniu systemu odprowadzania ścieków podłączany jest zbiornik ściekowy i wykonywany jest rozruch próbny. Prawidłowe działanie spłuczki zależy od prawidłowego podłączenia do toalety oraz szczelności połączenia z rurą zasilającą. Istnieją również modele cysterny, które należy przymocować do ściany. Wszystkie niezbędne akcesoria do instalacji są z reguły dostarczane wraz ze sprzętem. Również spłuczkę można schować w konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, co doda estetyki łazience.

Zgodność z prostymi zaleceniami dotyczącymi układania sieci drenażowej gwarantuje niezawodne działanie wszystkich urządzeń hydraulicznych w mieszkaniu, brak wycieków, obcego hałasu i zapachów. W przypadku trudności w samodzielnym wykonywaniu pracy możesz zadzwonić do wykwalifikowanych specjalistów.

Cięcie rury żeliwnej - instrukcje krok po kroku

Odkryliśmy więc, że chociaż rury żeliwne nie są dziś popularne, wciąż czasami można je znaleźć w systemach kanalizacyjnych. Poniższe instrukcje pomogą przyciąć rurę żeliwną, jeśli istnieje potrzeba naprawy / prac instalacyjnych.

Do pracy będziesz potrzebować:

• okulary ochronne;
• marker do powierzchni metalowych (można użyć kredy);
• piła do metalu, a także ostrza;
• piła wyposażona w zacisk łańcucha.

Stół. Mistrzowska klasa cięcia rur żeliwnych.

Kroki, zdjęcie
Opis działań

Krok pierwszy

Najpierw spójrzmy, jak wyciąć rurę za pomocą piły łańcuchowej. Przede wszystkim zaznacz kredą linię przyszłego odcinka

Ważne jest, aby wszystkie linie były jak najbardziej równe.

krok drugi

Następnie owinąć żeliwną rurę łańcuchem (także staraj się to zrobić jak najbardziej równomiernie). Zaleca się również upewnienie się, że maksymalna liczba tarcz tnących pasuje do produktu.

Krok trzeci

Naciśnij uchwyty, aby kółka piły wbiły się w rurę

Możliwe, że trzeba będzie to zrobić kilka razy, aż rura zostanie całkowicie przecięta. Ponadto rura może wymagać lekkiego obrócenia podczas cięcia, zwłaszcza jeśli nie została zabezpieczona.

Krok czwarty

Podobne czynności wykonaj na wszystkich wymaganych miejscach, które wcześniej zaznaczyłeś kredą.

Krok piąty

Inną metodą cięcia jest użycie piły do ​​metalu. Umieść długie ostrze w maszynie, napraw je. Większość z tych ostrzy zawiera wtrącenia diamentowe/węglikowe przeznaczone do pracy z twardymi metalami.

Krok szósty

Zaznacz miejsca na przyszłe nacięcia. Linie, podobnie jak w poprzedniej metodzie, powinny być możliwie równe, a rura powinna być mocno umocowana. Jeśli to możliwe, poproś kogoś, aby go potrzymał.

krok siódmy

Po ustawieniu niskich prędkości na piły do ​​metalu, przystąp bezpośrednio do cięcia. Ważne jest, aby nie próbować zbyt mocno, w przeciwnym razie ostrze może się łatwo złamać.

Dodatkowe zalecenia

Aby system kanalizacyjny działał bezawaryjnie, instalacja toalety musi być wykonana poprawnie. Należy przestrzegać następujących zaleceń:

1. Nie zapomnij wytrzymać nachylenie kanalizacji. Jest to 3-5% w kierunku centralnego pionu. Oznacza to, że na każdy metr długości rury wykonuje się nachylenie 3-5 cm, co pozwoli uniknąć stagnacji ścieków.
2. Lepiej jest wymienić muszlę klozetową po naprawie w toalecie. Przy niedokładnej pracy miskę fajansową łatwo się stłuc.
3. Jeśli potrzebujesz zainstalować bidet - to urządzenie jest instalowane na tym samym poziomie co toaleta.
4. Wymiana rur kanalizacyjnych odbywa się jednocześnie z instalacją rewizji. Włazy montuje się w łatwo dostępnych miejscach, do których przejście jest bezpłatne.

Po zainstalowaniu toalety sprawdź niezawodność połączeń i wydajność odpływu. Z zastrzeżeniem technologii pracy, nie powinny pojawić się problemy z działaniem łazienki.

Łatwy sposób na demontaż żeliwnego trójnika własnymi rękami, jak zatykają się rury kanalizacyjne? Obejrzyj ten film:

Usuwanie starej toalety

Aby zdemontować starą toaletę, najpierw odłącz ją od źródła wody i kanalizacji. Ponieważ w Chruszczowie urządzenie zostało zamocowane zaprawą cementową, będzie musiało zostać zerwane. W tym celu użyj perforatora

Należy również zwrócić uwagę na to, aby połączenie trójnika z szyjką odpływową było uszczelnione cementem

Prace rozbiórkowe obejmują następujące etapy:

1. Odłączenie zbiornika od dopływu wody. W tym celu zamknij zawór odcinający. Pozostała część płynu zostaje spuszczona.
2. Demontaż spłuczki, deski sedesowej, deski.
3. Demontaż odpływu, który jest wkładany do trójnika żeliwnego. Jest łamany młotkiem. Nie zaleca się uderzania w żeliwo, aby go nie rozłupać (jeśli trójnik pozostanie na swoim miejscu).
4. Usuwanie fragmentów muszli klozetowej z jastrychu cementowego.

Spuść pozostały płyn z syfonu. Jeśli trójnik żeliwny jest uszkodzony lub przestarzał, należy go wymienić. Ponadto zajmuje zbyt dużo miejsca, co jest niedopuszczalne. do małej łazienki.

Zdejmowanie koszulki. Trójnik zdejmuje się ostrożnie, stopniowo wymachując, aby nie uszkodzić samego pionu

Montaż rur z tworzyw sztucznych

Podczas instalowania plastikowego pionu należy przestrzegać 3 zasad:

1. Musisz zainstalować we właściwym kierunku - od dołu do góry.
2. Gniazda powinny być skierowane w stronę przepływu wody.
3. Produkt z tworzywa sztucznego rzadko przylega ciasno do starego gniazda. Do uszczelnienia należy użyć nawoju lnu i uszczelniacza silikonowego.

Mankiety uszczelniające są instalowane na złączach rur. Aby ułatwić pracę, wystarczy nasmarować powierzchnie mydłem w płynie.Rurę z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm należy przyciąć na długość jak najdokładniej. Na końcu wykonywana jest faza. W kielich dolnej rury wkłada się gumowy adapter i wkłada się do niego plastikową rurkę. Mocowania w ilości 3-4 sztuk są wstępnie montowane w ścianie. Po połączeniu fragmentów plastiku i żeliwa są one uszczelniane i testowane. Jeśli nie widzisz żadnych przecieków, wykonałeś dobrą robotę.

Rury z tworzyw sztucznych muszą być izolowane, aby poprawić izolację akustyczną. Gładkie powierzchnie dobrze oddają uderzenia różnych przedmiotów, które wpadły do ​​środka, odgłosy wiatru i deszczu. Nawet podziemne dźwięki z pracy metra mogą być przenoszone plastikowymi rurami do domu.

Zadaniem izolacji akustycznej jest zminimalizowanie drgań pionów i rur. Możesz użyć specjalnych produktów, które pochłaniają hałas. Wykonane są z tworzywa sztucznego i proszku mineralnego. W wyniku stopu tych substancji powstaje materiał zbliżony strukturą do żeliwa. Jest drogi i nie każdy ma możliwość go kupić. Żywotność takich produktów nie przekracza 20 lat.

Produkty z tworzyw sztucznych są izolowane zaciskami tłumiącymi i płytami z pianki poliuretanowej przy suficie i podłodze. Podstopnice i okablowanie z pianki poliuretanowej lub styropianu. Do tego celu można użyć pianki polietylenowej, ale jest ona krótkotrwała.

Wymiana przewodu kanalizacyjnego to ciężka praca. Ale nawet początkujący sobie z tym poradzi. Musisz mieć chęć, cierpliwość i dokładność.

Naprawa żeliwnej rury kanalizacyjnej

Jeśli żeliwna rura przecieka w toalecie, natychmiast dokonaj naprawy. Proces ten zależy od wielu czynników, z których główne to:

• wytrzymałość linii rurociągu;
• rozmiar wady;
• obecność podłużnych wiórów i pęknięć.

Fakt, że pęknięcie rury może wskazywać:

• pojawienie się nieprzyjemnego zapachu w systemie kanalizacyjnym;
• obecność smug na zewnątrz i połączeniach rur.

Jeśli wyciek zostanie wykryty w miejscu wejścia do rury (w wyniku złej jakości połączenia w punkcie przejścia syfonu lub otworu spustowego), problem rozwiązuje się przez:

• wymiana uszczelki;
• podciąganie elementów łączących;
• uszczelka wlotowa.

A jak naprawić rurę żeliwną, gdy na samej konstrukcji zostanie wykryty wyciek? W takim przypadku należy dokładnie zbadać wielkość wady. Jeśli w rurze są małe dziury lub pęknięcia, to do naprawy można jej nie demontować. W przeciwnym razie uszkodzony obszar będzie musiał zostać usunięty.

Rozpoczęcie i kolejność napraw

Najłatwiejszym sposobem demontażu żeliwnego kanału ściekowego jest przecięcie go szlifierką lub przecinarką gazową. Ale jest to niedopuszczalne podczas naprawy z zaangażowanymi pionami sąsiednich mieszkań lub wymiany toalety. Część problemów jest eliminowana, jeśli metoda pościgu jest z góry znana, ale częściej odkrywa się ją w procesie demontażu systemu.Przed rozpoczęciem pracy należy odciąć linię doprowadzającą wodę. żelazne rury własnymi rękami odbywają się w następującej kolejności:

1. Wizualna kontrola kanału i wyjaśnienie stopnia złożoności pracy.
2. Określanie metody bicia przez stukanie w korek.
3. Bezpośrednio goni kielichy rur kanalizacyjnych.
4. Sprzątanie pozostałego obszaru.
5. Wymiana nowej sekcji i ukrywanie szwów w stawach.

Montowanie

Przed rozpoczęciem pracy należy zakupić wszystkie elementy konstrukcyjne:

1. Uszczelniacz - gumowy mankiet zapewniający szczelność na połączeniach podczas wymiany trójnika w pionie kanalizacyjnym.
2. Plastikowa koszulka.
3. Rura kanalizacyjna oznaczona rozmiarem trójnika.
4. Kompensatory o średnicy dopasowanej do rozmiaru rury - podstawy.
5. Adaptery do rur, kołnierze, mocowania.
6. Gałęzie, gniazda.
7. Sprzęt ochronny: respirator, rękawice, okulary ochronne.

Proces wymiany rozpoczyna się od zamontowania gumowego mankietu w kielichu rury. W tym celu wstawiany jest krzyż lub trójnik. Aby uzyskać szczelne połączenie, końcową powierzchnię myje się gęstą warstwą. Dodatkowo można go potraktować mieszanką silikonową nałożoną na lniane uzwojenie.

Następnie rury są cięte na obliczone kawałki, z końca usuwana jest faza. Dokładną długość ustala się, wkładając produkt do gniazda. Powstała struktura jest wkładana do rury znajdującej się na piętrze.

Złącza ślizgowe służą do szczelnego połączenia sekcji żeliwnej z plastikową.

Na ostatnim etapie montażu wykonywany jest montaż uszczelek, złączek, mankietów. Łączniki, zaciski są zaciśnięte. Połączenia są sprawdzane. Pianka montażowa wypełnia puste przestrzenie między stropami. Testowana jest wydajność zmontowanego systemu.

Produkcja rur

Żeliwo to materiał powstały z przerobu rudy żelaza. Różnica w wytwarzaniu żelaza i stali polega na dużej zawartości węgla. Do produkcji wysokiej jakości wyrobów żeliwnych stosowane są dwie zatwierdzone przez gościa metody:

• Metoda odlewania ciągłego. Proces produkcyjny polega na wlaniu płynnego materiału do formy, w której zmienia on konsystencję. W formie żeliwo twardnieje i jest wciągane do rur o wymaganych parametrach.
• Metoda odlewania odśrodkowego. Ciekłe żelazo umieszcza się w obrotowych formach aż do zestalenia. Ta metoda może wytwarzać rury o prawie każdej płaszczyźnie z symetrią. Grubość ścianki zależy od masy ciekłego żelaza.

Fajki naszej generacji wyróżnia piękny odcień, dodatkowa obróbka ochronna od wewnątrz i na zewnątrz.

Prace naprawcze na ulicy

Jeśli konieczna będzie naprawa żeliwnej rury umieszczonej na ulicy, możesz użyć tych samych metod, które opisano powyżej. Pożądane jest jednak dodatkowe mocowanie łączonych rur żeliwnych, aby odkształcenia w glebie nie otwierały pęknięć. Jeśli rura przylega do szamba, powyższe metody mogą nie działać. Konstrukcja szamba podlega sezonowym wahaniom, co może zniszczyć integralność naprawionego połączenia.

W tym przypadku przede wszystkim stosuje się płynne szkło, które wylewa się z góry w dużych ilościach za pomocą mastyksu, który służy do klejenia połączeń w domach panelowych. Zasadniczo mastyk sam w sobie doskonale uszczelnia pęknięcia, dlatego jeśli płynne szkło nie jest dostępne, można się bez niego obejść. Jednak nadal lepiej jest nim uszczelnić, jest bardziej niezawodny.

Prawie wszystkie radzieckie budynki są wyposażone w żeliwną komunikację kanalizacyjną, ponieważ takie rury są trwałe i odporne na zużycie. Ale rurociąg żeliwny wymaga odpowiedniego podejścia do użytkowania i demontażu.

W przeciwieństwie do rur odpływowych, które mogą trwać przez dziesięciolecia, połączenia w domu mogą wymagać wcześniejszej wymiany. Również ingerencje w kanalizację mogą być wymuszone podczas instalacji pralki sprzęt AGD lub przebudowa łazienki. Do zrób to według zasad, nie trzeba dzwonić i czekać na mistrza, całą pracę może opanować sam właściciel, jeśli wie, jak obsługiwać podstawowe narzędzia. Demontaż kanału nie powinien zająć dużo czasu, ale demontaż starych produktów jest trudniejszy. Zastanówmy się, jak prawidłowo zdemontować rury żeliwne.

Jakie są przyczyny powstawania pęknięć i dziur w łupku

W celu prawidłowego doboru metody wykonania prac naprawczych należy najpierw ustalić przyczynę uszkodzenia. Dzięki temu możliwe będzie uszczelnienie otworów w pokryciu dachowym w taki sposób, aby po krótkim czasie wada ta nie powróciła.

Ze względu na dość dużą kruchość łupka, jego uszkodzenia występują z kilku następujących powodów:

Obciążenia udarowe. Powodem jest niedokładne chodzenie po dachu.
Małżeństwo technologiczne. Podczas produkcji materiału hydratacja podłoża cementowego odbywa się w warunkach niewystarczającej wilgotności, dlatego łupek nie uzyskuje optymalnego poziomu wytrzymałości. Dzięki temu takie blachy łatwo pokrywają się pęknięciami nawet pod wpływem niewielkich obciążeń, a prace naprawcze w takich sytuacjach są bezcelowe.
Długi okres eksploatacji. Zasadniczo żywotność pokrycia dachowego jest stosunkowo krótka i sięga zaledwie 10-12 lat, po czym na jego powierzchni zaczynają pojawiać się pęknięcia i inne uszkodzenia.
Nieostrożny transport i przechowywanie.Z tego powodu wady nie zawsze mogą być początkowo zidentyfikowane, ale stają się wyraźnie widoczne podczas chodzenia po ułożonych arkuszach łupka na dachu

Aby uniknąć powstawania uszkodzeń łupka, należy zachować ostrożność nie tylko podczas montażu, ale także podczas całego procesu towarzyszącego temu procesowi (podczas transportu i przechowywania przed pracami montażowymi).
Niewłaściwy zasięg. W takiej sytuacji mogą pojawić się problemy, jeśli fale blachy znajdują się częściowo na dachu bez podparcia szyny.

W rezultacie przy takim sposobie montażu może dojść do powstania pęknięcia podczas nieostrożnego chodzenia po pokryciu dachowym lub gdy ciężkie narzędzie i gałęzie pobliskich drzew spadają na jego powierzchnię.
Stosowanie nieodpowiednich elementów złącznych. Wśród dość powszechnych błędów jest użycie zwykłych gwoździ do mocowania pokrycia dachowego bez obecności gumowych uszczelek. Ponadto uszkodzenia pojawiają się w przypadku układania łupków bez uprzedniego wiercenia otworów w suchych blachach pod wbijane łączniki. Jeśli nie zostaną wykonane przed wbiciem gwoździ, w powłoce mogą powstać bardzo podłużne i niebezpieczne pęknięcia, a także małe dziury.

Notatka! Aby uniknąć możliwego uszkodzenia łupka podczas sezonowego rozszerzania się metalu, otwory w nim muszą być nieco większe niż zastosowane łączniki. Nie należy ich znacznie zwiększać, aby woda nie wyciekała podczas opadów, dodatkowe zabezpieczenie, przed którym zapewniają gumowe uszczelki.

• Nieodpowiednie nachylenie dachu. W wyniku układania łupków na takim dachu można zaobserwować stagnację wody.
• Szorstka powierzchnia materiału. Z tego powodu zimą na łupkach regularnie gromadzi się śnieg. Pod wpływem ciepłego światła słonecznego na wiosnę pokrywa śnieżna zaczyna się topić, w wyniku czego woda spływa. Nad okapem dach jest zawsze zimniejszy, śnieg nie topnieje bardzo szybko, a spływająca ciecz zamienia się z powrotem w lód, pod wpływem którego łupek powoli ulega zniszczeniu.
• Nagłe zmiany temperatury. Z ich powodu materiał zaczyna gromadzić mikropęknięcia.
• Cięcie blach przy niedostatecznej wiedzy i doświadczeniu. Najtrudniejszą rzeczą jest cięcie łupka w sytuacjach, gdy konieczne jest wykonanie pracy blisko krawędzi lub ekstremalnej fali, a także przy wykonywaniu otworu na rurę. W takim przypadku możliwe jest zamknięcie dziur w pokryciu dachowym z ostatniego czynnika tylko podczas montażu podwójnej łaty.

Notatka! Dzięki niezwykle ostrożnemu obchodzeniu się z łupkiem można znacznie zmniejszyć prawdopodobieństwo pęknięć i dziur, aby wyeliminować konieczność przeprowadzenia napraw, a nawet wymiany arkuszy.

Ponadto dość często pojawiają się pęknięcia w łupku z powodu niezgodności z technologią produkcji materiału na różnych etapach:

• Podczas przygotowywania zaprawy dodaje się mniejszą ilość cementu niż jest to wymagane.
• Produkcja w rzemieślniczych warunkach bez użycia wysokiej jakości sprzętu i szeregu innych niuansów.
• Zastosowanie krótkich włókien azbestowych.
• Źle wykonana obróbka gotowych arkuszy łupkowych.

Aby uniknąć zakupu niskogatunkowego pokrycia dachowego, najlepiej jest preferować produkty od producentów, którzy sprawdzili się na rynku.